?

Log in

No account? Create an account
Записи Друзья Календарь Профиль назад назад
Записки одного программиста
stkorn
1. Методика оцифровки

   Для территорий площадью от 20 км2 и выше - подложка растров обычно состоит из нескольких геометрически сопряжённых блоков - .RSW файлов. Цифровать из проще всего по-очереди:

•  Загружаем первый фрагмент растра - отрисовываем всё, что на нём расположено
•  Загружаем следующий фрагмент растра - отрисовываем всё, что на нём расположено
•  ...

   Исключение составляют те объекты, которые переходят через границы текущего растра на сопряжённые с ним участки (например, "Пашни"). Для того, чтобы не оцифровывать такие объекты частями, а потом не сшивать их - проще подгрузить нужные растры, и оцифровать переходящий объект целиком, а затем отключить видимость "лишних" растров.

   Оцифровку объектов внутри одного фрагмента растра производят в определённом порядке, позволяющем оптимизировать процесс переключений между инструментами и снизить временные затраты. Последовательность оцифровки типовых объектов внутри одного растрового фрагмента будет подробна рассмотрена далее.



   2. Вода: Реки и Озёра

•  Слой: Вода
•  Тип объекта: РЕКИ, ОЗЕРА
•  Локализация: площадной
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:2.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: описывающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится в первую очередь

   Этим объектом изображают все участки карты, на которых отчётливо видна поверхность воды: реки, озёра, пруды. Границу объекта проводят по границе видимой водной кромки.

   Если есть основания полагать, что берег расположен слегка дальше видимой границы кромки воды, и скрыт за нависающими над ним деревьями - оцифровку ведут по воображаемой линии берега.

   Учтите, что границы водных объектов вне зоны городской застройки весьма условны - в зависимости от сезона и климатических условий водоёмам свойственно высыхать, или наоборот - выходить из берегов. В то же время - поскольку водоёмы являются существенным препятствием для инженерных коммуникаций, их граница требует чёткой прорисовки.

18.02 КБ   19.44 КБ


   Обратите внимание, что используя нанесения объекта описывающий сплайн, рекомендуется не экономить на создании опорных точек (узлов) объекта. Рекомендуется создавать опорные точки через частые равные расстояния (10-20 м), не зависимо от того, является ли данный участок прямым или изогнутым.

   Не поддавайтесь соблазну уменьшить количество опорных точек на ровных участках. Помните: чем чаще вы ставите точки - тем более плавным, скруглённым объект получится.

   Если во время оцифровки ваш объект не умещается на экране - достаточно всего лишь щёлкнуть мышью вблизи его границы - и ГИС "Карта" автоматически прокрутит окно в нужном направлении.

   Водные объекты правильной прямоугольной формы - это отстойники. Оцифровывать их следует так же, как и обычные водоёмы:

18.02 КБ   19.44 КБ


   В зависимости от снимка, поверхность воды может быть иссиня-чёрной, а может быть покрыта белоснежными бликами:

18.02 КБ   19.44 КБ


   В случае наличия среди реки острова (именно острова, а не зарослей камыша) - его следует обвести и вырезать из площадного объекта реки. Может показаться странным, но делается это с помощью команды "Создание подобъекта" - см.гл.15.

   Подобъект - площадной объект, обозначающий "дырку" (отверстие) внутри существующего площадного объекта. Один объект может содержать несколько непересекающихся и не выходящих за его пределы подобъектов. Не все ГИС-системы одинаково корректно работают с подобъектами, поэтому пользоваться ими нужно лишь в исключительных ситуациях.

   Второй способ оцифровки острова: оцифровка обеих рукавов реки по-отдельности, а затем сшивка получившихся двух площадных объектов. В результате сшивки ГИС "Карта" создаст общий площадной объект с подобъектом внутри.

18.02 КБ   19.44 КБ


   Если через реку перекинут мост - площадной объект реки наносится целиком и без разрывов, накрывая поверхность моста. В дальнейшем мост будет оцифрован отдельно соответствующим площадным объектом:

18.02 КБ   19.44 КБ


   Выдающиеся в кромку воды мостки и причалы, оцифровке не подлежат и на конфигурацию водоёма не влияют.



   3. Вода: Реки

•  Слой: Вода
•  Тип объекта: РЕКИ
•  Локализация: линейный
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:2.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: описывающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится одновременно с объектом РЕКИ, ОЗЕРА

   Там, где кромки воды уже не видно за деревьями, но характерные складки рельефа местности и/или последовательная цепочка водоёмов, позволяют судить о том, что там, за деревьями течёт река - такие участки обозначают линейным объектом "РЕКИ":

18.02 КБ   19.44 КБ


   Особенно заботится о согласовании линейной реки с контуром озера не следует. Даже если ваша линейная река будет наезжать на озеро и проходить поверх него - этот дефект устранится на этапе окончательной обработки оцифрованной карты (см.далее).



   4. Грунты: Болота

•  Слой: Грунты
•  Тип объекта: БОЛОТА
•  Локализация: площадной
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:5.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: описывающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится после объектов РЕКИ

   Наиболее часто болота выглядят округлыми проплешинами с неоднородным наполнением. Болота могут быть полностью затянуты рясой, а могут частично обнажать водную кромку. Болота можно часто встретить в поймах рек, реже - на пашнях.

   Болота обводятся соответствующим площадным объектом по своему внутреннему контуру:

18.02 КБ   19.44 КБ


   Наложения болот на пашни и на другие объекты слоя ГРУНТЫ будут устранены на этапе окончательной обработки карты.



   5. Рельеф: Овраги

•  Слой: Рельеф
•  Тип объекта: ОВРАГИ
•  Локализация: линейный
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:5.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: описывающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится одновременно с объектом БОЛОТА

   Овраги - длинные, языковидные складки местности. Чаще всего овраги встречаются на землях сельскохозяйственного назначения, где они ярко выделяются среди распаханных территорий.

   Не смотря на то, что овраги цифруются не площадными, а линейными объектами, в большинстве случае они обводятся по периметру, в результате чего образуется череда ветвящихся "языков". При этом "корень" оврага обычно остаётся не замкнутым.

   Главная особенность оцифровки оврагов: они цифруются не по границе пашни, как может показаться на первый взгляд, а по внутренним, порой едва заметным для глаз, складкам рельефа:

18.02 КБ   19.44 КБ


   Ещё одно применение линейного объекта ОВРАГИ - это обозначение границ территорий разнообразных карьеров и земляных выработок. Такие территории обводятся объектом ОВРАГ по краям, с разрывами в местах примыкания дорог:

18.02 КБ   19.44 КБ

 

Метки:

Оставить комментарий
stkorn
   
   Река Цица (в других источниках Цице) - приток реки Пшехи, известный своим труднопроходимым но очень красивым каньоном протяжённостью около 15 км.
 
   
   Вдоль по каньону лучше путешествовать в сентябре, когда остаются только самые стойкие снежники. Подробный рассказ о каньоне Цицы этом можно посмотреть здесь.
 
   
   Существует несколько вариантов происхождения названия реки. "Цеце" с адыгейского переводится как "жребий". "Цица" - переводится как "ворчливая".
 
   
   По другой теории, название реки произошло от слова "Цаце" - в переводе с черкесского "трёхпалые деревянные вилы", которые используются при заготовке сена. Сходство в том, что река Цица питается от истоков: один течёт едва ли не с самой вершины горы Оштен, другой - со склона Пшехо-Су, а третий берёт своё начало в озере Псенодах, куда мы собственно и направляемся.
 
   
   Интересно, что каньон Цицы заканчивается водозабором, несущим её воды в город Майкоп. Майкопчане называют эту реку "Серебрянкой". Вода серебрянки очень ценится за кристальную чистоту и вкус. Указать на этикетке напитка, что он изготовлен на воде из Серебрянки в Майкопе и Апшеронске считается хорошим знаком.
 
   
   Поднимаемся вверх по едва заметной тропинке, натоптанной туристами за десятилетия. Слева - Оштен, справа - Пшехо-Су. Под ногами появляются цветы - мы снова попадаем в пояс альпийской растительности.
 

Метки:

2 комментария или Оставить комментарий
stkorn
   
   Один из способов пройти от Инструкторской щели до приюта Фишт - обогнуть гору Оштен с запада. Этот путь слегка длиннее восточного, но он проходит через красивые и живописные места.
 
   
   Заканчивается плато и начинаются настоящие горы. Сюда уже не возят туристов в шортах местные аборигены на УАЗах. Добраться сюда можно лишь тремя способами: пешком, на лошади или на вертолёте.
 
   
   Всё та же бесконечная клумба под ногами. Цветы справа - так называемые "анютины глазки", или по-научному "фиалки садовые". Никогда не думал, что где-то они растут в дикой природе.
 
   
   Цветы и камни - невероятное сочетание. Нежные лиловые колокольчики пробиваются на свет через твёрдую породу скального грунта.
 
   
   На первый взгляд кажется, что это чёрный тюльпан. В 1850 году А.Дюма написал одноимённый рассказ, в котором этот цветок являлся мистическим символом правосудия и справедливости.
 
   
   Увы, чёрных тюльпанов в природе не существовало до 1986 года, когда голландские учёные заявили об искусственной селекции в лабораторных условиях этого растения. На предыдущих фотографиях - рябчик шахматный. Чёрные рябчики - редкие растения, они занесёны в Красную книгу.
 

Метки:

2 комментария или Оставить комментарий
stkorn
Маршрут по территории Кавказского заповедника:

63.70 КБ
 

Метки:

2 комментария или Оставить комментарий
stkorn
   Санаторий "Эльтон" основан в 1904 году акционерным обществом Рязано-Уральской железной дороги. Корпуса санатория располагались прямом в самом озере, на деревянных сваях - чтобы отдыхающие на протяжении всего курса лечения дышали богатой целебными испарениями атмосферой озера. К корпусам вела дорога по насыпной дамбе, оставшейся со времён соледобычи.

   Во время Великой отечественной войны, здания санатория были разрушены, и возрождаться санаторий стал только в 50-х года уже на территории посёлка Эльтон. Сейчас о старом натарии напоминают только деревянные сваи бывших корпусов, просоленные за прошедшее столетие.
 
   
   Дамба - самое охраняемое место в округе, собственность санатория. Вход на неё перегораживает шлагбаум, возле которого в будке обычно сидит неподкупный и неумолимый санаторный охранник. Пропуск на дамбу - только по путёвкам санатория. Но поверьте: кроме дамбы вокруг озера есть очень много мест, где можно искупаться или принять лечебные ванны.
 
   
   Минерализация рапы озера Эльтон в 1.5 раза превышает концентрацию солей в Мёртвом море. Из-за сульфатов рапа имеет горьковатый маслянистый привкус. Жирная эльтонская грязь также применяется для лечения опорно-двигательной и нервной системы человека.

    Говорят, что одно время при санатории был музей "оставленных костылей" - некоторые посетители, изначально приехавшие с костылями, после курса грязелечения возвращались домой уже без них.
 
   
   Между посёлком и озером находится Сморогдинский минеральный источник - один из многих солёных родников, питающие солёные реки Приэльтонья. Кроме того, источник - излюбленное место гнездовья пернатых.
 
   
      Хлоридно-сульфатно-магниево-натриевая минеральная вода этого источника оказывает регулирующее действие на желудочно-кишечный тракт, и по составу очень похожа на знаменитые "Есентуки".
 
   
   Даже в пасмурный день пейзажи Приэльтонья великолепны. Солёная земля, солёные реки, и бесконечная степь до горизонта. Здесь по-настоящему понимаешь, что такое Пустота.
 

Метки:

3 комментария или Оставить комментарий
stkorn
   Озеро Эльтон - самое крупное солёное озеро в Европе. Площадь его поверхности - 152 кв.км. Глубина озера не превышает 1,5 м весной, а в остальное время и того меньше.
 
   
   По одной версии название озера произошло от калмыцкого "Алтын-нур" - золотое озеро. Вода озера действительно способна изменять смой цвет - благодаря живущим в этом соляном растворе микроорганизмам. К началу лета рапа в озере розовеет, а к концу - и вовсе принимает пурпурно-золотистый окрас.
 
   
   Среди кочевников была распространена легенда, что хан Мамай, потерпев поражение на Куликовом поле, и возвращаясь обратно в Золотую орду, спрятал в водах озера золотые драгоценности. Драгоценности со временем разъела соль, и оттого вода в озере приобрела золотистый оттенок. Видимо, кочевникам химическая инертность золота была ещё неведома.
 
   
   По другой версии - озеро названо в честь английского мореплавателя Эльтона, приглашённого в 1741 году Астраханским губернатором Татищевым исследовать озеро. Правда зачем нужен был мореплаватель при такой глубине озера - не понятно.
 
   
   По берегам озера раскинулись солончаки, белёсая почва которых насквозь просаливается каждую весну, во время паводка. Озеро выбрасывает на берег тысячи солёных кузнечиков, каким-то образом оказавшихся в её водах.
 
   
   В отличие от озера Баскунчак, слой соли по берегам Элтона довольно тонкий. Скорее, это можно назвать кристаллизовавшимися высолами. Соль рыхлая, крошится под пальцами.
 
   
   Под солью - глубокий слой лечебной грязи. Если по толстой метровой соляной прверхности озера Баскунчак можно было спокойно ходить в туфлях и даже прыгать - то на Эльтоне то и дело проваливаешься в грязь.
 

 
   
 

Метки:

Оставить комментарий
stkorn
   Единственная дорога на знаменитое солёное озеро лежит через посёлок Эльтон. Конечно, с компасом в степи можно проехать практически везде, но в посёлке лучше побывать - озеро Эльтон входит в приграничную зону, и своё пребывание в ней нужно оформить на пограничном посту в центре посёлка.

   Пограничники здесь не гостеприимные, их недолюбливают даже местные жители, но если вы внятно сможете назвать цели вашей поездки и предъявить свои документы - проблем возникнуть не должно.

   Добраться до посёлка Эльтон можно из Волгограда (через Быково и Прудентов), из Саратова (через Палласовку) и из Камышева - где по совершенно загадочному расписанию функционирует паромная переправа через Волгу.
 
   
   Не смотря на то, что соледобыча на озере Эльтон началась ещё в 1665 году, посёлку Эльтон - чуть больше 100 лет. Своему основанию он обязан Астраханской железной дороге. Градообразующим предприятием посёлка наряду с железнодорожной станцией является санаторий Эльтон.

   Санаторий специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, кожных заболеваний. Лечат сульфидной грязью и рапой озера Эльтон, водой минеральных рек.
 
   
   Эльтон, как и большинство степных посёлков, расположен "на семи ветрах". По статистике, за год здесь бывает не менее 300 ветреных дней. В такие дни в степи то и дело появляются завораживающие "шайтанчики" - маленькие безобидные пылевые вихри.

   В посёлке Эльтон есть заправка АИ-92 и 95, хоть и довольно древняя на вид, но как мы проверили - вполне работоспособная. Есть несколько магазинов и кафе. Удивительно, что газифицирован посёлок был только в 2004 году.
 
   
   Приказахские степные посёлки всем своим видом погружают в тяжкую атмосферу разрухи и заброшенности. Мы ещё не раз столкнёмся в степи с живыми свидетельствами этого. На фото слева - остов первой в мире гелиоаэробарической теплоэлектростанции, которой было суждено остаться только в бумажных проектах.

   Справа - насыпные валы, когда-то призванные защищать поля от сквозных ветров. Валы остались, а полей уже давно нет. На бывшем поле, где мы разбили лагерь действительно очень тихо. Оказалось, что каждое поле ограждают по периметру целых два вала. На гребне внешнего вала человек с трудом удерживается от напора степного ветра.
 

Метки:

Оставить комментарий
stkorn
   XII-XV века на Руси ознаменовались эпохой белокаменного строительства. Галицкие и Суздальские князья брали пример с Европы, где строительство из камня выражало государственную мощь и имперскую идеологию, а из кирпича строились лишь постройки второстепенного характера. Даже татаро-монгольское иго не смогло повлиять на белокаменную традицию - не смотря на то, что по подсчётам современных историков - каменное строительство было в десять раз дороже кирпичного, и при этом обладало меньшей надёжностью.

   Старицкие каменоломни когда-то представляли собой стратегический ресурс Тверского княжества. Из него построено большинство храмов Твери и её окрестностей. Добыча белого камня здесь началась в XIV веке и продолжалась до середины XX века. Добывающийся здесь известняк называли "Старицким мрамором" и отправляли водными путями и переволоками: при Иване Грозном - в Москву, а при Петре I - на строительство Петербурга. В 1930-х годах после отмены НЭПа кустарные артели были распущены, а производственная добыча белого камня была признана неэффективной.

   Старицкие каменоломни - это огромное количество пещер и подземных систем, к большинству из которых нет официальных карт - только любительские схемы. Часть пещер затоплена, часть была взорвана в 1940-х годах, но есть и уцелевшие системы. Всего насчитывается около 150 только известных подземных систем. Красивейшая из них - система "Ледяная".
 
   
   Добраться до входа в пещеру "Ледяная" можно от деревни Толпино - даже в сумерках видно тропинку, ведущую от последнего дома по краю оврага ко входу в пещеру. Сама деревня производит загадочное впечатление - мы 2-го января не увидели там ни одного светящегося окна. Для любителей острых ощущений - зимой можно перейти Волгу по льду у села Чукавино.

   Центральная часть пещеры не большая, заблудится в ней тяжело, если только не уходить в боковые лазы. Надписи на стенах маркируют сектора системы. Регулярно встречаются подпорки, препятствующие обрушению свода. Интересно, кем и когда они были здесь установлены?
 
   
   Эти симпатичные мокро-пушистые зверьки - летучие мыши. Зимой они находятся в спячке и гроздьями свешиваются с потолка пещеры. Брать в руки этих летучих красавцев не рекомендуется - мыши имеют характерный мускусный запах, могут поцарапать или укусить. И вообще: старайтесь их не будить - им нужно сохранять энергию, чтобы дожить до весны.
 
   
   Главная достопримечательность пещеры - ледяные сталагмиты. Лучше всего приехать сюда в конце февраля-начале марта - в это время сталагмиты достигают высоты 0.5 м. Если организовать подсветку сталагмитов, хотя бы обычными свечами-таблетками - получается волшебное и завораживающее зрелище.
 
   
   Температура в Ледяной пещере колеблется около +8°С, влажность высокая - каждый выдох приносит под своды пещеры небольшое облачко тумана. Гулкую тишину изредка нарушают летучие лишь мыши, да звонкий звук капели. В Ледяной пещере часто можно встретить отряды спелеологов и обычных туристов, устраивающих здесь ночлег. Не смотря на это, здесь довольно чисто - надеемся, что так будет всегда.
 

Метки:

3 комментария или Оставить комментарий
stkorn
   
   Спускаемся с горы и подъезжаем к самому озеру. Может быть, к нему есть и более цивилизованные способы подъезда - но мы их не нашли. Хотя, если честно, то и не искали - с такими автомобилями дороги не нужны :)
 
   
   На "берегу" озера степь заканчивается, и начинается полоса вязкой красной глины. Когда ходишь, мягкие пласты глины пружинят под ногами. Внизу, под глиняной жижей - твёрдое солевое дно.
 
   
   Баскунчакская глина давно известна своими косметическими и целебными свойствами. Вот и мы не смогли удержаться - и устроили небольшое трофи. Интересно, распространяются ли целебные свойства баскунчакской глины на автомобили?
 


   
   К озеру можно попасть и из самого посёлка Нижний Баскунчак. Правда, для этого нужно проигнорировать два шлагбаума и кучу табличек "Ведутся разработки соли. Проход запрещён".

   Есть мнение, что на Баскунчаке невозможно побывать, а уж тем более - искупаться, что-либо не нарушив. Территория озера поделена между ОАО "Бассоль" и заповедником, и находится и на той, и на другой территории формально запрещено.

   Впрочем, абсурдность российских законов компенсируется, как известно, необязательностью их исполнения. За символическую плату местные ребятишки наперебой расскажут вам как проехать и к озеру Баскунчак, и к горе Богдо, и пещерам, и к месту, где обычно купаются местные жители. Похоже что ребятня со своим "информационным бизнесом" - единственные, кто заинтересован здесь в развитии туризма.
 
   
   О том, что здесь ведётся добыча соли в летописях впервые упоминается в 1627 году. В те времена соль отсюда по великому шёлковому пути отправляли в Китай и Индию.

   Эти загадочные столбики есть почти на всех фотографиях озера. Но нигде в сети не написано, откуда они здесь взялись. По внешнему виду - им явно больше сотни лет.

   Местные жители поделились с нами двумя предположениями. Первый вариант - что на этих столбах держался помост, по которому на верблюдах вывозили добытую соль. Второй вариант - что столбами разделяли участки соледобычи между подневольными рабочими.

   К 1890 году на Баскунчаке работало около 5 тысяч ломщиков соли и столько же верблюдов. До сих пор здесь можно встретить остатки вымощенных деревянных дорог и настилов, ведущих к разным частям озера.
 


   
   Только с 1918 года соледобыча стала вестись сначала с помощью экскаваторов, а затем - соляных комбайнов. Там, где прошёлся комбайн - остаётся соляной раствор рапы глубиной до 8 метров метров. Именно поэтому поверхность озера из космоса и с горы Богдо в полосках правильной прямоугольной формы - соляных выломах.

   Не смотря на то, что с апреля 2007 года посёлок Нижний Баскунчак и само озеро больше не являются пограничными зонами, перемещаясь по берегу не следует забывать, что до государственной границы с Казахстаном здесь не больше 10-15 километров.

   Идеально плоские и ровные поверхности соляных озёр во всём мире давно используются для достижения автомобильных скоростных рекордов. В 1963 году на озере Баскунчак был поставлен всесоюзный рекорд в 311,4 км/ч. С тех пор прошло 40 лет, мировые рекорды уже перешагнули 400 км/ч, а для нашей страны эта цифра и поныне там.
 
   
   Если вы думаете, что в солёном озере есть вода - вы ошибаетесь. Во-первых, там не вода а "рапа" - так называется концентрированный солевой раствор. Концентрация соли в баскунчакской рапе составляет примерно 300 г/л - такая же как и в водах знаменитого Мёртвого моря. Правда, солевой состав этих двух озёр отличается.

   А во вторых - её там очень мало. Глубина естественного водяного слоя на Баскунчаке - не более 1 метра - и то, в период весеннего паводка. Более глубокие места можно встретить лишь в выломах, образовавшихся в результате соледобычи. Всю площадь озера занимают твёрдые поверхностные залежи соли, глубина которых колеблется от 1 м у берегов до 18 м в центре озера.

   В засуху можно идти по соли километры к центру озера - и так и не добраться до воды. Кажется, что идёшь по льду. Только лёд нисколько не холодный и не скользкий - зато очень солёный на вкус :) Чем дальше от берега - тем соль чище и белее.
 
   
   Озеро Баскунчак расположено в кратере огромной соляной горы, уходящей основанием на десятки километров вглубь земли. Не смотря на активную добычу соли (до 5 млн тонн в год) - солевые запасы озера всё же пополняются природой: речка Горькая и более 25 ключей ежегодно приносят в озеро более 1 млн тонн новых солей.

   На поверхности озера (высота которой на 21 метр ниже уровня моря) можно встретить вросшие в солевую равнину кустарники, перекати-поле. В поверхностном слое солей часто встречаются насекомые, которые в природных условиях никогда не обитают одновременно. Здесь можно своими руками добыть кристаллы соли - той самой, без которой веками не обходится ни одно приготовление пищи.

   Помните легенду о короле, который решил проверить дочерей, насколько сильно они его любят? Одна сказала, что любит короля так же "как золото", другая - "как небо", а третья - "как соль". Разгневанный король выгнал дочь, и тотчас в его королевстве исчезла вся соль, превратившись в золото. Только после этого король понял, насколько искренне любила его девушка.
 
   
   Если соберётесь на Баскунчак купаться - обязательно возьмите с собой к воде шлёпанцы и пресную воду. Шлёпанцы нужны, чтобы не пораниться, наступая на дно, состоящее из кристаллов соли. В солёной воде любой порез довольно болезнен. А вода - чтобы смыть соль с кожи после купания. И ещё, учтите: в степи негде взять дров.

   Недалеко от берега, на территории заповедника есть озеро с пресной водой - при желании можно искупаться там. Ещё рядом с Баскунчаком среди одного из редких островков деревьев есть озерцо, которое весной наполняется тёмно-красной глиняной водой. Жаль, что сейчас - в ноябре, оно было совершенно сухое.

   Купаться на Баскунчак лучше ехать в июле-августе. А если приехать сюда весной - в конце апреля - начале мая, во время цветения тюльпанов - то с горы откроется потрясающий вид на цветущую степь. Следующей весной мы надеемся повторить наше степное путешествие.
 

Метки:

9 комментариев или Оставить комментарий
stkorn
   Отмазка:

   Мы знаем, что нарушать границы природоохранных зон нельзя. Мы видели расставленные повсюду таблички, запрещающие въезд на машинах, установку палаток, выгул животных, разжигание костров и распитие спиртных напитков ;)

   Мы честно доехали до администрации заповедника, и попытались купить путёвки. Но был вечер субботы, и контора, естественно, была закрыта. Мы ждали егерей у шлагбаума с табличкой - но так никого и не дождались. В конце концов, мы надеялись, что встретим их в воскресенье на горе, вместе с толпами туристов - но за всё время нашего пребывания в заповеднике мы не повстречали ни одной живой души.

   Поэтому заплатить за въезд и пребывание в заповеднике нам было просто некому. Но зато мы не оставили после себя ни одной бутылки, ни единой бумажки - мы ценим природу, и тем более заповедные территории. Мы - образцовые посетители.



 
   
   Богдо-баскунчакский природный заповедник - расположен недалеко от посёлка Нижний Баскунчак. С 1997 года - особо охраняемая природная территория.
 
   
   Жемчужина заповедника - гора Большое Богдо. Это самая высокая точка Прикаспийской низменности, её высота - около 150 метров. Богдо в переводе с монгольского означает "святой". Гора священна для калмыков, с ней связано много легенд и приданий.
 
   
   Вдали - солёное озеро Баскунчак. Здесь добывают до 80% всей соли России. Но добыча ведётся сезонно: с апреля по ноябрь - поэтому сейчас на озере затишье.
 
   
   Богдо-баскунчакский заповедник богат флорой и фауной. Не смотря на кажущуюся скудность степной растительности, некоторые виды растений уникальны и встречаются только здесь.
 
   
   Но главное чудо заповедника - это ландшафты. На берегу солёного озера, на территории, которую можно обойти за день пешком - встречаются и сухие степи, и пресные озёра, и поросшие лесом балки. Здесь есть и каменные скалы, и песчаные обрывы, и глиняные равнины.
 
   
   Наступает ночь и степь погружается в сумерки. Вдали, у самого горизонта, теряются огоньки посёлка Нижний Баскунчак. Остаются видны только величественный силуэт горы на догорающем небе, да тонкий серп месяца над ковыльной степью.
 

Метки:

10 комментариев или Оставить комментарий