Category: дизайн

dog

Шкаф-купе своими руками

   Многие думают, что самому сделать шкаф-купе - это сложно. Смею вас убедить - любая корпусная мебель из ЛДСП не представляет собой ничего сложного. В условиях современных распиловочных и древесно-обрабатывающих станков, её изготовление доступно каждому, у кого руки растут из правильного места.

   В вашем городе наверняка есть один или несколько мебельных цехов, которые занимаются:
•  продажей листов ЛДСП разных цветов, мастей и производителей
•  распилом ЛДСП и ЛДВП на станке
•  фигурным распилом (по шаблону или заданному радиусу) - нужно только если в вашей мебели есть скруглённые элементы
•  кромкованием кромкой ПВХ 0.4 или 2 мм
•  делают присадки (круглые выемки) под петли

   Например, в Липецке есть минимум два мебельных цеха, которые продадут вам по недорогой цене листы ЛДСП на выбор нескольких производителей, тут же его распилят по вашему эскизу, и произведут кромкование нужных граней. Открою секрет: все мебельные мастера-частники, публикующие объявления в газетах, и многие магазинчики "кухни - шкафы-купе" тарятся именно там.

   При всём этом уровне сервисе, работа мебельщика фактически сводиться к трём этапам:
•  начертить проект мебели, составить схему раскроя и кромкования
•  купить материал, заказать работу, проверить её качество, купить всю необходимую фурнитуру
•  собрать изделие

   При этом мебельщики неплохо зарабатывают. Достаточно сказать, что изготовление шкафа-купе высотой 2.3 м, шириной 1.2 м, глубиной 0.4 м, как будет видно из повествования, мне обошлось в 12 тыр и две недели работы, в то время как самый рядовой магазин нашего города просил за него 31.5 тыр и два месяца на изготовление.

   Сейчас я попробую подробно рассказать об этапах этой работы и их нюансах.



   1. Проектирование шкафа-купе

   Современные компьютерные программы позволяют максимально автоматизировать процесс проектирования корпусной мебели. Когда я 5 лет назад собирал себе кухню, я пользовался программой Woody. Она была довольно простой, и чтобы научиться работать в ней - достаточно всего лишь было посмотреть один демонстрационный ролик. К сожалению, ИнтеАр Лтд прекратила поддержку и разработку новых версий этой программы.

   Поэтому самым полярным на текущий момент становится комплекс "Базис - Мебельщик". Как и все русские программы, Базис использует аппаратную защиту Guardant, впрочем, на варезных форумах можно без труда найти нужный эмулятор.

   Базис - это целый набор программ, весом под 100 Мб, о котором весьма подробно рассказано на их сайте. Нам понадобится продукт "Базис Шкаф". Как говорится на сайте Базиса (с опытом вы в этом убедитесь): 90% изготавливаемой корпусной мебели является шкафами. Основной продукт комплекса - "Базис-Мебельщик" служит для изготовления более сложных и оригинальных изделий. В настоящий момент нам он не пригодится.

   Прежде чем приступать к проектированию, настоятельно рекомендую посмотреть вот отсюда демонстрационный ролик "Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа". Не поленитесь, зарегистрируйтесь на сайте - это не долго.



   На поиск Базис-Мебельщика у меня ушло 3 часа, на просмотр ролика - 30 минут, на конструирование собственного шкафа - ещё 1 час, на ручную проверку чертежей за программой - тоже 1 час. За день со всем разобраться вполне реально. Вам проверять чертежи не обязательно, а я хотел убедиться, что программа всё рассчитала верно. Убедился: ошибок обнаружено не было.

   Воспользовавшись советами из ролика проектируем шкаф-купе. Проектирование проходит следующие этапы:

•  Задаём общие габариты шкафа
•  Задаём параметры дна, крышки и цоколя
•  Задаём заднюю стенку (обычно и ДВП) и задние рёбра жёсткости (из того же ЛДСП)
•  Внутри изделия рисуем вертикальные и горизонтальные секции
•  Секции, содержащие ящики, заполняем ящиками
•  Задаём параметры дверей шкафа
•  Добавляем антресоли (если необходимо)
•  Добавляем открытые боковые секции (если необходимо)
•  Расставляем кромки
•  Расставляем фурнитуру
•  Печатаем чертежи и спецификацию шкафа

   Вот такой у меня получился шкаф-купе (3D-модель без дверей):

        




   2. Заказ распила и кромления

   После того, как модель выполнена, достаточно нажать всего одну кнопку - и вы получите полную спецификацию изделия с перечнем и подробными чертежами всех деталей. Здесь же в таблице обозначено, каким образом нужно кромковать каждую деталь.



   В принципе, эту спецификацию можно нести в мебельный цех. Но если у вас есть желание сэкономить 30 рублей на составлении карты раскроя - можно сначала туда позвонить, и узнать размеры листов ЛДСП и ЛДВП, которые у них продаются. После этого, снова одним щелчком мыши переходим в модуль Базис-Раскрой, где задаём исходные размеры листов материала (например, 2440x1830).



   На выходе получаем готовые карты распила, с учётом всех необходимых технологических особенностей (отступов от краёв листа, толщины пила). Но всё же именно из-за этих технологических особенностей, я бы рекомендовал возложить составление карт распила на мебельный цех. Они лучше вас знают технологические параметры своего оборудования и особенности материала.

   Итак, для нашего шкафа-купе понадобится:
•  2 листа ЛДСП (площадью 4.08 м2 каждый)
•  1 лист ЛДВП (площадью 4.67 м2)

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
ЛДСП 16мм Вишня оксфорд
8.17 м2
204.08
1 667.33
ЛДВП Орех миланский
4.67 м2
68.52
319.99
Итого: материал шкафа
1 987.32


   "Вишня оксфорд", "Орех миланский" - это названия раскрасок листов. К сожалению, каждый производитель по-своему понимает названия цветов, поэтому никакой сводной таблицы нет. Чтобы точно определить цвет, необходимо смотреть образцы того или иного производителя. Например, одним из качественных производителей плит ЛДСП с хорошей экологичностью и качественной структурой является Egger.

   Обычно мебельные цеха предлагают на выбор: отдать обрезки вам или оставить их в цехе. В последнем случае предоставляется некоторая скидка. Опыт показывает, что выгоднее взять обрезки с собой, чтобы потом их можно было использовать, если вы испортите деталь или ошибётесь в расчётах.

   Кстати, если вам нужно заказать одну деталь, а собственного материала у вас нет - не обязательно для этого покупать целый лист ЛДСП площадью 4 м2. Во всех мебельных цехах полно обрезков ЛДСП всех цветов и размеров. Обычно их стоимость на единицу площади на 25% больше, чем стоимость целого листа - но всё равно, использовать их для единичных деталей получается существенно выгоднее.

   Учтите, что всегда выгоднее заказать распил целого листа ЛДСП (он стоит 270 руб за лист, не зависимо от количества резов), чем платить за распил подетально (25 руб за деталь). Поэтому старайтесь не ошибаться, чтобы потом не переплачивать деньги. Впрочем, современные компьютерные программы проектирования корпусной мебели сводят возможность ошибки на "нет".

   Отдельно оплачиваются срезы под плинтус и фигурный распил деталей, например закругления полок. У меня получилась следующая смета:

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
Составление карты раскроя
3 листа
30.00
90.00
Распил ЛДСП
2 листа
270.00
540.00
Распил ЛДВП
1 лист
120.00
120.00
Запил под плинтус
2 шт
35.00
70.00
Закругление
7 шт
70.00
490.00
Итого: распил
1 310.00


   Кромление деталей обычно заказывается в том же цехе. Как была рассказано в ликбезе по корпусной мебели, следует использовать кромки ПВХ, кромление которыми производится только на специальном станке.

   Рёбра, которые не являются видимыми (например кромки нижних или задней граней) - следует кромить кромкой ПВХ 0.4 мм. Видимые рёбра кромятся ПВХ 2мм. Единственные рёбра, которые не кромятся - это те, которые накладываются стык-в стык на другую деталь.

   Например:
•  У внутренней вкладной полки кромится только одна передняя сторона кромкой 2 мм.
•  Накладная крышка шкафа кромится со всех четырёх сторон: задняя 0.4 мм, остальные - 2 мм.
•  Фасад ящика кромится со всех 4-х сторон кромкой 2 мм.

   Программа "Базис-шкаф" автоматически расставляет кромки на мебельных деталях, но после проектирования лучше его на всякий случай перепроверить. Заодно сами разберётесь, когда нужно использовать ту или иную кромку.

   Кромление сложных криволинейных участков обычно оплачивается дополнительно. В стоимость кромления включена стоимость работ и стоимость самой кромки. У меня получилась вот такая смета:

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
Кромление ПВХ 0.4 мм
3.52 м
22.00
77.40
Кромление ПВХ 2 мм
31.17 м
50.00
1 558.60
Кромление закруглений (за 1/4 круга)
7 шт
100.00
700.00
Итого: кромление
2 336.00


   Обычно при срочном заказе на распил и кромление уходит не более суток. При несрочном заказе - 2-5 рабочих дней. Во многих мебельных цехах можно заказать доставку готовых деталей в квартиру.



   3. Фурнитура

   Единственная специфическая фурнитура в нашем шкафе-купе - это торцевая вешалка в основное отделение, длиной 30 см. Поскольку глубина нашего шкафа около 38 см (больше не позволяет сделать узкий коридор), то плечики в шкафу будут располагаться параллельно задней стенки.

       


   Евровинтов (конфирматов) и заглушек под них лучше взять с запасом, благо стоят они сущие копейки.

   В процессе сборки шкафа я решил заменить четвёртый (верхний) ящик открытой полкой - для шарфов и перчаток. Поэтому направляющих и ручек для ящиков покупаем по три штуки. Направляющие, естественно, используем полного выдвижения.

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
Евровинт 7x50
200 шт
0.65
130.00
Заглушка евровинта
40 шт
0.07
2.80
Вешалка выдвижная 300мм хром
1 шт
42.18
42.18
Направляющие полного выдвижения 250мм
3 шт
88.83
266.49
Ручка 160 мм
3 шт
70.80
212.40
Итого: фурнитура
653.87




   4. Сборка шкафа

   Основное преимущества "Базис-шкафа" - то, что программа сразу рассчитывает, как должна быть расставлена фурнитура при соединении деталей. Все чертежи деталей "Базис-шкафа" содержат разметку отверстий с указанием всех необходимых размеров и расстояний. Конечно, ещё лучше было бы воспользоваться модулем "Базис-ЧПУ" и отправить её на станок с программным управлением - тогда бы ваша мебель была бы изготовлена идеально точно. Но такие станки пока только снятся большинству отечественных производителей мебели.

   Поэтому мы вооружимся:
•  угольником
•  карандашом (желательно цанговым)
•  шилом
•  дрелью со сверлом под конфирматы
•  шуруповёртом с битой-шестигранником
•  собственно чертежами из "Базис-шкафа"
   и начнём самостоятельно размечать и сверлить отверстия в деталях.

        


   Приставив боковины и дно на место, где будет стоять шкаф, пытаемся понять, всё ли мы сделали правильно.

   Следующим этапом - размечаем дно, сверлим и закрепляем к нему обе цокольные планки и центральную перегородку. Затем с помощью конфирматов скрепляем дно с боковинами. В собранном виде эта конструкция будет выглядеть вот так:

              


   Не забываем надевать на нижние кромки боковин и цокольных планок специальный защитный профиль, предотвращающий попадание влаги от пола на срезы ЛДСП, и мелкого мусора под шкаф. Обратите внимание, что все края ЛДСП, контактирующие с полом следует кромить кромкой ПВХ 2мм.



   Закрепляем полки верхних антресолей, а затем ребро жёсткости задней стенки из ЛДСП. Оно необходимо для того, чтобы ваш шкаф всегда оставался прямоугольником, и не шатался, превращаясь в параллелограмм. Остальная задняя стенка будет выполнена из листа ЛДВП.

       


   Монтируем крышку шкафа. Сложность может заключаться в минимальном расстоянии до потолка. В этом случае конфирмат придётся затягивать сначала плоскогубцами, а потом торцевой "трещоткой". Если вы проектируете отдельностоящий шкаф-купе с крышкой, позаботьтесь о том, чтобы от крышки шкафа до потолка оставалось хотя бы 7 сантиметров.



   Один из интересных этапов сборки - полукруглые боковые полки. Заметьте, что самая нижняя и самая верхняя полки отличаются по размеру от остальных. Чтобы было проще завинчивать конфирматы, сначала следуют закрепить верхнюю полку-крышку. Получится вот такая конструкция:

       


   Все полки крепятся на 4 конфирмата: к боковине шкафа и задней стенке дополнительной секции: по два конфирмата на сторону. Самую нижнюю полку, которая расположена строго напротив дна, и завинтить в которую конфирмат не представляется возможным, следует посадить одной стороной на шканты.

       




   5. Двери шкафа-купе

   Изготовление дверей шкафа-купе начинается с выбора профиля. Здесь нельзя экономить: некачественный, заедающий профиль испортит всё удовольствие от использования шкафа-купе. Например, можно выбраться весьма достойный профиль Aristo отечественного производства.

   В документации на профиль, которую можно скачать с сайта производителя приведена схема сборки и формулы расчёта длин направляющих и размеров дверного полотна.



   Обычно профиль для дверей купе состоит из следующих деталей:

•  Нижняя направляющая - крепится ко дну мебели или к полу - по ней на роликах будут ездить двери-купе.
•  Верхняя направляющая - крепится к крышке мебели или к потолку - также служит для перемещения дверей.
•  Нижняя рамка двери - в неё вставляются нижние ролики.
•  Боковые рамки двери - по совместительству выполняют функции ручек. Существует C-профиль и H-профиль. Я считаю более удобным C-профиль. В боковые рамки вставляются верхние ролики.
•  Верхняя рамка двери - обеспечивает целостности конструкции.
•  Нижние ролики - пластиковые, 2 ролика на дверь.
•  Верхние ролики - прорезиненные, 2 пары на дверь.
•  Средняя рамка двери - используется, если дверь состоит из нескольких полотен, соединённых друг с другом.
•  Стопор - металлическая вставка в нижнюю направляющую, позволяющие фиксировать дверь в закрытом положении
•  Шлегель - полоска ворса, наклеиваемая на торец двери. Смягчает удар при закрывание и создаёт герметичность шкафа.
•  Уплотнитель - силиконовый материал, необходимый для вставки 4 мм зеркала в 10 мм профиль

   Профиль следует покупать с небольшим запасом, чтобы потом отпилить его под нужный размер. Боковые рамки двери обычно продаются целыми (2.7м), а остальной профиль пилится под необходимый заказчику размер.

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
Направляющая верхняя
1.2 м
372.90
447.48
Направляющая нижняя
1.2 м
173.78
208.54
Рамка двери нижняя
1.2 м
243.29
291.95
Рамка двери верхняя
1.2 м
122.01
146.41
Профиль вертикальный C-образный
10.8 м
253.43
2 737.04
Комплект роликов для дверей с C-профилем
2 компл
69.00
138.00
Стопор
2 шт
7.19
14.38
Шлегель 6 мм самоклеющийся
10 м
7.02
70.20
Силиконовый уплотнитель 4 мм
12 м
10.93
131.16
Итого: механизм купе
4 185.16


   Если вы заранее не уверены в точности расчётов - лучше сначала собрать шкаф, а уже затем измерить высоту и ширину получившегося шкафного проёма. Подставив эти данные в формулы производителя раздвижной системы, мы узнаем:
•  размеры каждой из планок
•  размеры полотна заполнения.



   После этого можно пилить планки и заказывать полотна заполнения дверей. Подробнее о том, чем можно заполнить двери шкафов-купе можно прочитать вот в этом обзоре.

   Мы будем использовать для заполнения обоих дверей зеркало толщиной 4 мм на плёночной основе. Зеркала продаются на квадратные метры площади. Нарезка зеркал обычно занимает 10-15 минут, поэтому ждать долго не придётся. Носить зеркала лучше вдвоём, согласованно и по одной штуке. Они довольно тяжёлые и хрупкие.

Количество
Цена, руб
Стоимость, руб
Зеркало 4мм
1.9 м
700.00
1 326.50
Итого: материал дверей
1 326.50


   Итак, зеркала заказаны, профиль напилен. Вставляем зеркальное полотно в рамки дверей купе. Для этого сначала одеваем на кромку зеркала силиконовый уплотнитель. Одевать стараемся равномерно, сильно не натягивая, но и без складок.

   После того, как уплотнитель одет, нужно вставить эту сторону зеркала в рамку. Для этого используем резиновый молоток-кувалду. Самое главное здесь - держать рамку строго перпендикулярно зеркалу, иначе она сядет криво. Не опасайтесь бить кувалдой по профилю на зеркале - ничего страшного с ним не случится.

       


   Бить нужно до тех пор, пока профиль не сядет основательно, так чтобы весь силиконовый уплотнитель скрылся внутри металлической рамки. Сначала зеркало кладут на горизонтальную поверхность и одевают нижнюю и верхнюю рамки, аккуратно обрезая ножом излишки силиконового уплотнителя по краям рамок (иначе боковые рамки не налезут). После чего можно одевать боковые рамки, при этом зеркало можно поставить вертикально на длинное ребро.

   Когда все четыре рамки профиля одеты на дверное полотно - их следует скрепить друг с другом саморезами, которые идут в комплекте с профилем. Обычно под такие саморезы сверлятся двойные отверстия:
•  сначала в обоих профилях меньшим сверлом под резьбу самореза,
•  а затем - большим сверлом в передней планке - "в впотай" под головку самореза.

              


   Нижние крепления рамочного профиля одновременно держат и нижние ролики. При этом вторые винты креплений являются регулировочными, то есть служат для изменения высоты роликов.

   Не переживайте, если отверстия под крепления окажутся некрасивыми или с заусенцами. Их всё равно закроет шлегель - ворсистая самоклеящаяся полоска, которую следует приклеить по обоим сторонам двери. C-профиль имеет специальную фрезеровку под шлегель - поэтому наклеить его ровно сравнительно не тяжело.



   Теперь закрепляем верхнюю и нижнюю направляющие. Сначала крепится верхняя направляющая так, чтобы она была вровень с боковинами шкафа (не выступала за них, но и не была утоплена). После этого с помощью уровня крепится нижняя направляющая - так, чтобы плоскость дверей была вертикальна. В направляющих сверлятся отверстия диаметром 3.5-4 мм, а крепятся они обычными саморезами с пресс-шайбой. Не забываем вставить в нижнюю направляющую стопоры в крайних (закрытых) положениях дверей.

              

   Когда направляющие закреплены - ставим двери. Сначала вставляем в направляющие верхние ролики, затем поджимаем пружинящие нижние ролики, и ставим дверь на нижнюю направляющую. Проверяем, чтобы в конечных точках своей траектории дверь по всей длине прилегала к боковине шкафа. Если этого не происходит - значит дверь стоит криво. Исправить угол наклона можно с помощью регулировочных винтов нижнего ролика - так, как показано на рисунке.

   Обратите внимание, что если в процессе эксплуатации дверей у вас периодически выскакивают верхние ролики - это означает, что нижние ролики не отрегулированы по высоте и двери не параллельны боковинам шкафа.

   Последним этапом регулируем положения стопоров - чтобы они плотно фиксировали дверь в закрытом положении.



   6. Выдвижные ящики

   Ящики внутри шкафа-купе будем делать с фасадом и дном из того же ЛДСП. Для того, чтобы на фасаде ящика не было следов креплений, добавим вложенный между боковин ящика фальш-фасад, к которому саморезами изнутри закрепим настоящий фасад.

       


   Ящик состоит из:
•  Ручки - за которую вы будете открывать ящик
•  Фасада - передней видимой части ящика, его "морды"
•  Фальш-фасада - передней панели ящика, к которой изнутри крепится фасад
•  Направляющих полного выдвижения (см. ликбез по корпусной мебели)
•  Боковин - к ним будут закреплены направляющие
•  Дна - в нашем ящике оно будет вкладным - то есть располагаться целиком внутри пространства, ограниченного фальш-фасадом, задней стенкой и боковыми направляющими
•  Задней стенки ящика.

   Самое сложно при сборке ящика - выдержать все углы прямыми. Я использую для этого четыре одинаковых заготовка-шаблона из ЛДСП, позволяющих установить скрепляемые детали под прямым углом. В единичном производстве, можно обойтись и без них, тщательно измеряя угол перед сверлением.

       


   Обратите внимание, что шариковые направляющие полного выдвижения являются разборными. Они разделяются на две части с помощью специального пластикового язычка. Одна половинка крепится на ящик, вторая - на боковины шкафа. При креплении направляющих следует соблюдать строго соблюдать их параллельность и горизонтальность.

   Не забудьте проследить, чтобы при движении дверь шкафа-купе не цепляла ручки ящика в его закрытом состоянии. Учтите, что ширина фасада ящика должна быть меньше полной ширины каждой двери - иначе ящик будет невозможно открыть независимо от положения дверей.



   7. Итоги

   Итак, шкаф-купе готов.

   На него я потратил:

•  11 798.85 руб денег
•  8 пяти-часовых рабочих дней, преимущественно с 18 вечера до 23 ночи

   Рассмотрим подробнее эти дни:
•  1 день - найти ПО и изучить работу в системе "Базис-шкаф"
•  2 день - начертить шкаф, проверить чертежи, съездить заказать
•  3 день - забрать распил и поднять его на 5 этаж без лифта
•  4 день - собрать боковины и среднюю перегородку
•  5 день - собрать крышку и заднюю стенку
•  6 день - рассчитать зеркала, заказать и привезти, распилить направляющие
•  7 день - сделать и установить двери
•  8 день - сделать и установить ящики

                     


   Согласно расчёту одного из мебельных салонов средней ценовой категории - подобный шкаф обошёлся бы мне в 31 500 руб. Плюс два месяца на его изготовление.

То есть:
•  в 2.5 раза дороже
•  в 4 раза дольше.

   Оно, конечно, понятно: салону нужно платить аренду помещения, содержать отряд продавцов-менеджеров, платить рабочим за доставку и сборку, и ещё получать прибыль. На всё это с вашего заказанного шкафа уходит 20.000 из 31.500 руб.

   В нашем случае, структура затрат в себестоимости шкафа-купе получилась следующая:

5.62 КБ


   Конечно, сюда я не включил собственное потраченное время, приобретённые знания, и удовольствие от работы - возможность почувствовать себя Творцом хотя-бы вещи. Это бесценно.

 
dog

Как устроена корпусная мебель (ликбез для чайников)

   1. Главный материал: ЛДСП

   Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.

   Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.

   Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.



   Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.

       




   2. Кромки

   Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:

•  Меламиновая кромка - самая дешёвая и некачественная кромка. От влажности отслаивается, от механических воздействий трескается, может отвалиться даже просто так, со временем. Единственный плюс - продаётся с уже нанесённым клеевым составом. Можно приклеить на коленке, прогладив утюгом, а затем аккуратно стесав ножом лишние края.

•  Кромка ПВХ 0.4 мм и 2 мм - оптимальный вариант. Клеится только на специальном станке. Гораздо устойчивее к внешним воздействиям и времени, чем меламин. Кромку ПВХ 0.4 мм обычно применяют для скрытых торцов, 2 мм - для наружных торцов, которые видно. Кромка 2 мм жёстче и придаёт изделию более качественный, массивный вид.

•  Кромка АБС - аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами. В нашем городе даже не продаётся.

•  Врезной Т-профиль - профиль, вставляющийся в специальный фрезерованный паз в торце изделия из ЛДСП. Использовался в основном в те времена, когда кромкооблицовочные станки ещё не были распространены, а фрезерных станков в цехах было навалом.

•  Накладной П-профиль - хорош тем, что его можно наклеить в домашних условиях. Обычно его сажают на "жидкие гвозди". Плох тем, что его края на несколько миллиметров выступают сверху и снизу плиты ЛДСП, в результате чего кромка постоянно цепляется при эксплуатации и собирает грязь. Из плюсов - края кромки хорошо скрывают некачественно выполненный срез ЛДСП.


   В общем, из всех кромок остановимся на кромке ПВХ. 0.4 мм для невидимых торцов и 2 мм для видимых.



   3. Фасады

   Фасады выдвижных ящиков и открывающихся дверец обычно делают из более красивого материала. Если вы делаете ящик внутри шкафа-купе, который 99% времени никто не будет видеть за дверками - его вполне можно сделать из простого ЛДСП с кромкой ПВХ 2мм. То же самое можно сказать про дверцы антресолей в прихожей. Но ящики кухонного гарнитура обычно стараются сделать более красивыми и яркими.

   Фасад - это отдельный элемент мебели. Фасады обычно изготавливаются на заказ. Фасады стандартных типоразмеров изготавливаются быстрее, нестандартных - дольше. Некоторые фасады изготавливаются до 2 месяцев, поэтому если вы озаботились созданием собственной кухни - заказ фасадов откладывать не стоит.

   По типоразмерам фасадов легко сориентироваться в будущих размерах шкафов. Обычно фасад меньше шкафа на 2 мм с каждой из четырёх сторон. Поэтому для шкафов шириной 600 мм используют фасады 596 мм.

   Высота кухонных шкафов тоже зависит от размеров фасада и колеблется от 715 до 725 для напольных (без учёта ножек) и невысоких навесных, и от 915 до 925 мм для высоких навесных шкафов соответственно. Слева представлена хорошая таблица стандартных размеров фасадов, одного из отечественных производителей.


   Поскольку основная функция фасадов - декоративная, существует огромный ассортимент фасадов, различающихся по материалу и внешнему виду:

•  Фасады из МДФ, ламинированного плёнкой - прессованный материал, более влагостойкий и более плотный чем ДСП. Обычно ламинирован в декоры древесных цветов. К сожалению, каким бы прочным ламинирование не было - со временем на краях плёнка может отслоиться и и треснуть. Главное преимущество фасадов МДФ - дешевизна и сравнительно небольшой срок изготовления.

   Могут быть глухие или с фигурными отверстиями под витраж. Если фасад с отверстиями, витражное стекло обычно крепят к фасаду в накладку сзади .

•  Фасады софтформинг - похожи на предыдущие фасады. Обычно применяются для мебели в гостиных или спальнях. Отличаются от фасадов МДФ характерной двухцветной раскраской и рельефом слева и справа. Фасады софтформинг можно использовать только в сухих помещениях.

•  Фасады постформинг. Ещё более качественные изделия. Основное преимущество - тонкий пластик по краям заворачивается на 90° или 180°, тем самым исключая швы по краям фасада. За счёт более качественных материалов и продуманной технологии такое покрытие более долговечное. В основе постформинг-фасадов могут лежать как плиты МДФ так и ДСП. Постформинг-фасады изготавливают обычно ровными, без вычурных выдавленных орнаментов.

•  Фасады из пластика - более дорогие, но более качественные изделия. Состоят из плиты ДСП или МДФ, облицованной с обоих сторон ровным слоем толстого пластика. Такие фасады всегда ровные, без выдавленных орнаментов. Края плиты могут быть отделаны кромкой АБС того же пластика, а могут быть заключены в тонкий алюминиевый профиль. Пластик бывает глянцевый, бывает матовый. Фасады различных производителей отличаются толщиной пластика и качеством отделки краёв.
   В настоящее время популярность завоёвывает так называемый "акриловый" пластик, например серия фасадов Acryline качественного отечественного производителя "Сидак"

•  Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.

•  Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.

•  Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.



   4. Задние стенки и дно ящиков.

   Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП. При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.



   Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера. Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.

   Иногда ДВП вставляют в паз - но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.
   Самый распространённый способ - крепление на саморезы. Для лучшей фиксации следует использовать саморезы с пресс-шайбой (такие, как показано на рисунке). В случае большой толщины самореза (3.5 мм и выше) прежде чем его вкручивать лучше просверлить отверстие соответствующего диаметра - в противном случае ЛДСП может треснуть.
1.30 КБ

   Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости" в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.



   5. Столешницы

   Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).

   Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.

   Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое. Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.

11.30 КБ


   Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль, предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.
   Кухонные столешницы часто снабжают декоративным уголком, который заслоняет щель между столешницей и стеной. Раньше такие уголки продавались с меламиновыми вставками в цвет декора столешницы, но меламин от влажности трескался и расслаивался. Сейчас в продаже появились дорогие (~300 руб/м) алюминиевые уголки с силиконовым уплотнителем - рекомендую.
   Иногда к столешницам предлагают такой же расцветки настенную плиту из МДФ - для тех, у кого на кухонной стене нет кафельной плитки. Использовать её или нет - решать вам.

   Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам. При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.

7.01 КБ


   Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня. Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.



   6. Расположение деталей

   Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.

   Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной, а может быть накладной.

   Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.

   Напольный шкаф:

   Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").

   Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.

       


   Второй пример: навесной шкаф.

   Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.

   Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").

       

   На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.



   7. Мебельный крепёж

   Мебельный крепёж - это метизы, которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. Вот здесь очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.

•  Шканты - если их и можно назвать крепежом - то только относительно. Вставляются в заранее высверленные отверстия в обоих деталях. Обычно выструганные деревянные шканты используются там, где деталь будет сама держаться под собственной тяжестью. Они лишь фиксируют её местоположение. Пожалуй, самый древний вариант мебельного крепежа. Видимо, пришёл к нам из той эпохи, когда всё делали даже без гвоздей.
2.67 КБ

•  Мебельные уголки - ещё один устаревший вариант мебельного крепежа. Громоздкий, не прочный, легко расшатывающийся в процессе эксплуатации. В современной мебели практически не встречается.
4.06 КБ

•  Евровинт (конфирмат) - специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.

   Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.
3.50 КБ         3.37 КБ

   Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.

   Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.

   Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником. Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.
4.09 КБ                 2.37 КБ

   Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки, вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.


•  Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).

       3.29 КБ


   Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера. Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.

   Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.



   8. Мебельная фурнитура

•  Ручки - используются, чтобы вы могли что-то открыть. Бывают самого разного дизайна. Способа крепления обычно одинаковый - на винты. Дерзайте, ищите, фантазируйте.

•  Ножки - очень полезное изобретение для мебели в помещениях, где регулярно моют полы. Любая ЛДСП, как её не кромкуй - рано или поздно разбухнет от ежедневного прикосновения мокрой тряпки. Мебельные ножки позволяют избежать этой участи. Кроме того, у всех ножек обычно можно регулировать высоту, что позволяет выровнять мебель на наших не очень ровных полах.

•  Силиконовый демпфер - копеечная деталь, позволяющая сделать удары ящиков и дверок более глухими. Представляет собой маленький самоклеющийся кусочек силикона в виде полусферы. Клеится на дверку или на боковину шкафа сверху и снизу - для смягчения удара захлопывающейся двери.
2.44 КБ

•  Петли - мебельные петли все сто раз видели. Присадки (круглые выемки) на фасад под них обычно делаются в любом мебельном цехе, а иногда и производителями фасадов. Единственное, чем различаются петли - это градусами открытого и закрытого положений. Обычно это позволяет делать всякие шиворот-навыворот закрывающиеся шкафы, или располагать дверцы под углом 135°, например в угловом шкафу. Стандартная мебельная петля имеет угол открытия 180° и угол закрытия 90°.
4.01 КБ

   Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.

   Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum, но он дорогой и его ещё надо постараться найти.



   9. Ящики и их направляющие

   Существует много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан здесь. Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.

   Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).

       


   Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.

   Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.

•  Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.

       


•  Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.

   Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан здесь. Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.

       


•  Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum. Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).

   Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб. Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот здесь - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.

       


•  Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.

   Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.

   Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.





   10. Двери для шкафов-купе

   Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе. Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.

   Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот здесь перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.

   Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo, впрочем, по отзывам вполне достойные.

              


   Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.

   Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).

   С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало. Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.

   Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.



   11. Ссылки

Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:

•  http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.

•  http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.

•  http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.

•  http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.



   Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам.

   И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук. Я думаю, это немаловажно.



   p.s. Ссылки на этот пост всячески приветствуются!