?

Log in

No account? Create an account
Записи Друзья Календарь Профиль
Записки одного программиста
stkorn
   Завершив оцифровку сооружений и рукотворных изменений местности, приступим к ещё одной ответственной части: оцифровке дорог.

   17. Дороги: Дороги автомобильные

•  Слой: Дороги
•  Тип объекта: ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
•  Локализация: площадной
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:2.000 (реже 1:1.000)
•  Рекомендуемый способ нанесения: двойная линия заданной толщины (реже: описывающий сплайн)
•  Порядок нанесения: наносится после объекта ОГОРОДЫ

   Данным объектом обозначаются все дороги с твёрдым покрытием (асфальт, бетон). Такие дороги на снимке всегда имеют заметную (существенную) ширину и чётко очерченную границу по краям. При условиях хорошей видимости на снимках спутника GeoEye (40 см/пиксель) можно разглядеть даже дорожную разметку:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Оцифровка автомобильной дороги происходит по ширине самого дорожного полотна твёрдого покрытия, без учёта ширины грунтовых обочин и отсыпки.

   При оцифровке критически важна высокая точность нанесения асфальтовых дорог - так как многие схемы инженерных коммуникаций используют привязки к краю дороги.

   Для нанесения на карту дорожного полотна обычно используется способ "двойная линия заданной толщины" - в этом случае оцифровку следует вести по воображаемой осевой линии дороги. В процессе оцифровки вы можете изменять толщину создаваемой линии с помощью кнопок "+" и "-" дополнительной цифровой клавиатуры.

   Обратите внимание, что это изменение скажется на весь цифруемый объект. Поэтому при изменении ширины дороги на снимке придётся завершать создание текущего полотна дороги, и начинать создание нового полотна, другой ширины. Место стыка двух полотен следует обработать отдельно, скруглив стык.

   Аналогичным образом следует обрабатывать перекрёстки автомобильных дорог:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Для этого поверх узких дорог, нарисованных способом "двойная линия заданной толщины", с помощью "описывающего сплайна" наносится связующий объект, заходящий на все дороги, и являющийся продолжением каждой из них:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Для лучшего качества обработки стыков, скруглять перекрёстки дорог следует на масштабе 1:1.000. Для уменьшения кривизны прямых углов, сглаживающихся сплайном, следует расставлять не менее двух точек до угла, и двух после. Объединять связующий объект с узкими объектами дорог не обязательно.

   При оцифровке изгибов асфальтовой дороги старайтесь почаще расставлять промежуточные точки. В отличии от сплайнов, при нанесении двойной линии автоматического скругления не происходит:

26.41 КБ


   При нанесении же напротив, прямой как струна дороги, имеет смысл на масштабе 1:2.000 каждую следующую точку ставить скраю экрана, тем самым обеспечивая автоматическую пошаговую прокрутку оцифровываемой трассы.

   Ни дворовые проезды, ни парковки, ни асфальтированные площадки перед административными зданиями не следует обозначать площадными объектами. Такой уровень детализации излишен для векторных карт масштаба 1:2.000. Все вышеобозначенные территории при оцифровке просто остаются пустым местом:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Ещё одно явление, с которым придётся столкнуться картографам - это дефекты стыка снимков. Снимки, не подвергавшиеся ортовыравниванию с использованием закоординированных наземных точек (см. гл.12), полученные за разные проходы, да ещё и разных спутников - неизбежно имеют определённую погрешность, которая наглядно проявляется на их стыках.

   В этом случае задача картографа - пожертвовав точностью соответствия граничной территории обоим снимкам, сгладить переход между ними, усреднив его, и тем самым убрав стык - создав иллюзию прямых линий. Особенно тщательная работа понадобится при оцифровке априори-прямых линий: асфальтовых дорог, заборов, красной линии домов:

26.41 КБ   28.65 КБ




   18. Кварталы: Газоны, клумбы в нас. пунктах

•  Слой: Кварталы
•  Тип объекта: ГАЗОНЫ, КЛУМБЫ В НАС. ПУНКТАХ
•  Локализация: площадной
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:1.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: двойная линия заданной толщины, описывающий сплайн, окружность по трём точкам
•  Порядок нанесения: наносится одновременно с объектом ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

   На картах масштаба 1:2.000 наносить газоны, так же как и дворовые проезды, не следует. Это удел дежурных планшетов масштаба 1:500.

•  Во-первых, качество современной космической съёмки пока не даёт возможности точно координировать эти объекты.

•  Во-вторых, большинству заказчиков эта информация попросту не нужна. Во дворах все привязки инженерных сетей выполняются к углам зданий, а не к бордюрам и не к газонам.

•  В-третьих, оцифровка газонов и местных проездов увеличит сроки создания карт и их стоимость в разы.

•  Ну и в четвёртых, если уж об этом говорить, то традиционный сельский населённый пункт вообще представляет собой один сплошной газон.

   Но, есть единственный случай, когда я рекомендовал бы всё-таки воспользоваться объектом ГАЗОНЫ. Это оцифровка автомобильных дорог с разделительной полосой, развязок и кольцевого движения.

   В случае разделительной полосы следует сначала оцифровать большой сплошной объект АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (с помощью инструмента "линия заданной толщины"). Затем, временно отключив его видимость, поверх него тем же инструментом оцифровать объект ГАЗОНЫ:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Можно не бояться наложения газонов на автодороги. На этапе окончательной обработки карты мы устраним эти дефекты. А вот с пустыми участками (на которых нет ни дорог на газонов), надо быть внимательнее: на масштабе 1:1.000 таких участков заметно быть не должно.

   Аналогичным образом поверх дорог оцифровываются и развязки (с помощью инструмента "описывающий сплайн") и клумбы, вокруг которых организовано круговое движение (с помощью инструмента "окружность по трём точкам"):

26.41 КБ   28.65 КБ




   19. Дороги: Просеки, тропы

•  Слой: Дороги
•  Тип объекта: ПРОСЕКИ, ТРОПЫ
•  Локализация: линейный
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:2.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: сглаживающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится после объектов ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ГАЗОНЫ, КЛУМБЫ В НАС. ПУНКТАХ

   Этим объектом оцифровываются все дороги, на которых отсутствует твёрдое покрытие, независимо от их ширины. Это может быть и натоптанная тропинка через поле, и участок региональной трассы.

   Определить покрытие дороги по снимку бывает весьма непросто. Цвет таких дорог может варьироваться от земляного-чёрного до белоснежного цвета свежей щебёнки. Вот несколько критериев определения дорог без твёрдого покрытия:

•  Отсутствие чётко выраженного края проезжей части, "размытость" краёв дороги
•  Отсутствие разметки
•  Колеи от колёс имеют извилистую форму
•  Чёрный, тёплый серый или яркий белый цвет, вместо холодного асфальтно-серого.

   Пример: земляные грунтовые дороги:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Пример: дорога с покрытием из щебня:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Для корректной обработки примыканий грунтовых дорог к асфальтовыми и грунтовых дорог друг к другу, следует при оцифровке для задания каждой точки примыкания пользоваться клавишей g (см. гл.15), которая позволяет задать произвольную точку, расположенную строго на контуре существующего объекта.

   В этом случае стуки дорог будут идеальны, и ситуации, когда одна дорога накладывается на другую, или наоборот, слегка "недотягивает" до неё, будут исключены:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Обратите внимание, что грунтовыми дорогами обозначаются именно дороги, имеющие сколь-либо существенную протяжённость. Подъезды к жилым домам грунтовыми дорогами не считаются:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Грунтовые дороги могут накладываться на пашни (см.далее), сады и огороды.
   Асфальтовые дороги не должны накладываться на другие объекты местности (кроме мостов и железных дорог).



   19. Дороги: Железные дороги

•  Слой: Дороги
•  Тип объекта: ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
•  Локализация: линейный
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:2.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: сглаживающий сплайн
•  Порядок нанесения: наносится после объектов ПРОСЕКИ, ТРОПЫ

   Железные дороги, особенно одноколейные, порой очень сложно визуально отделать от автомобильных. Но у таких дорог есть замечательная особенность: если вы "пойдёте" по ним, рано или поздно вы увидите один из следующих характерных признаков:

•  многоколейность
•  опоры силового кабеля
•  характерные примыкания и расхождения, не свойственные автомобильным дорогам
•  подвижной застав, заснятый врасплох спутником

   Ещё один способ убедиться, что это именно железная, а не автомобильная дорога - заглянуть в печатное издание областного/городского атласа, или на худой конец в Яндекс.карты.

   Ниже на снимке слева представлен легко идентифицируемый фрагмент железной дороги, а справа - одна из её тупиковых ветвей, по которой весьма не просто догадаться, что это "железка":

26.41 КБ   28.65 КБ


   Железные дороги оцифровыются линейными объектами. Если железная дорога многоколейная (состоит из нескольких рельсовых путей) - они усреднённо изображаются единственным линиейным объектом (см. рис. слева). Кроме тех случаев, когда пути расходятся и между ними расположены объекты карты - например, здания (см. рис. справа):

26.41 КБ   28.65 КБ


   Аналогично грунтовкам, при оцифровке примыканий железных дорог для аккуратных стыков следует пользоваться клавишей g (захват произвольной точки на контуре существующего объекта).



   20. Дороги: Мосты

•  Слой: Дороги
•  Тип объекта: МОСТЫ
•  Локализация: площадной
•  Рекомендуемый масштаб оцифровки = 1:1.000
•  Рекомендуемый способ нанесения: двойная линия заданной толщины
•  Порядок нанесения: наносится одновременно с объектами ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

   Мосты всегда рисуют так, чтобы они слегка перекрывали по ширине размещённую на них автомобильную или железную дорогу. Если мост перекинут через реку - края мостов слегка заводят на сушу:

26.41 КБ   28.65 КБ


   Мосты через железные дороги оцифровывают аналогично. Обратите внимание, что после сортировки объектов карты, мосты должны оказаться над водой, но под автомобильными и железными дорогами. Поэтому линейный объект ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ следует разорвать до и после площадного объекта МОСТ:

26.41 КБ   28.65 КБ

 

Метки:

4 комментария или Оставить комментарий
stkorn
   

   Ах да, я же совсем забыл - у меня небольшой юбилей: 100.000 км за рулём. А это не много не мало - а 2.5 раза вокруг экватора земного шара. И 2.5 года с момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору, да.

   А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим патриотоводам.

   Средний расход (мерилось с помощью БК):
•  по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км)
•  по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км)

   Под капотом:

•  Тосольные шланги и хомуты. Рецепт прост: сразу после покупки выкинуть старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить Norma - при этом надо остерегаться подделок. У меня дома два штуки лежат из соседних магазинов - один фирменный, другой явная подделка - надо сфотать и выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много - чтобы подлезть в одно из мест придётся снимать колесо.

•  Двигатель - пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге 85.000 км). Замена новым. Сложно сказать чья вина - ТО было регулярное, но пару раз доводил до кипения - благодаря невовремя замеченной течи тосола. А течь оба раза была из-за того что долго не мог сподобиться выполнить предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55.000 км. Есть много примеров отходивших больше 100.000 на своём движке - так что по мне равняться всё же не стоит. Цена вопроса - около 100 тыр. без работы. Да, новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть - масло обычно сочится из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки.

•  Радиатор - это не лечится - течёт у всех. Выкинуть однорядный из алюминиевой фольги и купить за 5 тыр. новый медный, выпускающийся специально под Патриот каким-то частным заводом. Почему такой радиатор не ставить сразу с завода - я не знаю. Замены - ровно на три часа. Самое глупое решение - бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги, только новый.

•  Нижний патрубок радиатора - известная проблема, но у меня не тёк ни разу потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на Патриоте изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на Патриоте перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа. Лекарство - с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается обычной нейлоновой стяжкой. Проверено - работает. Но на всякий случай нижний патрубок радиатора лучше кинуть в машину - благо, багажник большой, можно позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса - 200 руб.

•  Шланг ГУРа - у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1.000 км. Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой хомутов. Благо, в отличии от тех же Лансеров - у нас шланг не формованный. Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются таки шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода - больше задавать вопросов не буду.

•  Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся омывайка - не расстраивайтесь - просто выкиньте эти круглые штучки как лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у вас рано или поздно обязательно.

•  Аккумулятор - расходный материал, не считаем, у меня уже третий - для 100.000 км пробега - это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~ 90 А/ч. Цена - около 5 тыр.

•  Датчик положения распред.вала - у меня летел - но это не критично, просто жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский стоит 100 руб, bosch - 500 руб. Заменил на Bosch.

•  Датчик положения колен.вала - у меня не ломался - но лучше возить с собой запасной - без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch - около 1.5 тыр.

•  Датчик температуры охлаждающей жидкости - тоже не ломался, но на новом двигле был бракованным - всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые обороты. Лечится заменой. Цену не знаю.

•  Вискомуфта - на первом движке была хорошая, на втором - отстойная. Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен проворачиваться легко - потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом двигателя - чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом) двигателе - вентилятор должен вращаться с трудом - потому что своим вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется - и двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось - поэтому движок грелся. Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4 местах и вкручивают насквозь одинаковых болта строго симметрично шкиву (чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко всегда. Есть определённый риск недогрева зимой - но это лечится заслонкой из подручных материалов перед радиатором. Что-то, а покупать новую вискомуфту за 5 тыр меня заломало.

•  Дополнительной электровентилятор - требует переборки и смазывания - хотя бы раз в 50 тыс.км. Иначе становится бесполезным и только жрёт электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель на 30А, а следом за ним - реле элетровентилятора - на 20 А! И что самое мерзкое - реле особенное, укороченное - такое и в магазинах с трудом найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так какого же хрена предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель но 20А - он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики это знали - фигли не поставили другое реле - там же места - вагон? Причём Патриот оснащён "умными" мозгами, которые если сгорает предохранитель электровентилятора - любезно об этом сообщают. Только вот в нашей стране всё через жопу, и обычно сгорает реле - а предохранитель-то как раз оказывается цел.

•  Генератор - по генычу вопросов нет - не забывайте проводить ТО (кажется раз в 30.000 км, вместе со стартером) - и следить за щётками. Таблеток оригинальных Boschевских, конечно, хрен найдёшь - но подходят щётки от Волги, если их хорошенько доработать напильником.

•  Ремни. Скажу банальность - но ремни иногда рвутся. Иногда рвутся даже если их менять как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня одинаковые. Цена - 250 руб.

•  Натяжной ролик - необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с Газелями у нас одинаковые - опасайтесь подделок. Я лично два раза отказывался от покупки ролика - потому что новым он издавал такой хруст, как будто там внутри не подшипник со смазкой - а горсть песка. Лучше купить сразу с усиленной станиной - такие бывают. Кстати, не помешает возить с собой запасной. Цена - 250 руб.

•  Передняя крышка двигателя - извините, но на Патриотах расходный материал. Или ездите только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с бесполезной вискомуфтой - занятие не из лёгких. Главное - вовремя выявлять люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза - получается раз в 30-40 тыс.км. Цена вопроса - 2.500 руб.

•  Помпа тосола - увы и ах - на 60.000 км пришлось поменять - появился люфт. Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая - около 5.000 руб кажется. Увы - такое качество деталей ЗМЗ.

•  Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно - будет то же самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло.

•  Свечи - тут всё понятно - раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена вопроса - 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект - не помешает.

•  Высоковольтные провода - поменяйте сразу после покупки на нормальные силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках. Цена - 200 руб. с наконечниками.

•  Салонный воздухозаборник - не забудьте усовершенствовать заводскую конструкцию, натянув, например под решёткой, капроновый чулок. Эта небольшая доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного воздуховода целый ворох опавших листьев.

•  Трапеция и мотор дворников - единственная вещь, с которой я пока не знаю как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники "клинит" на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет - наверное лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю - доложусь.

•  Дворники - расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico - дорогие, найти сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion'а не хватало даже на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке - меня раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла - за ней реально не видно готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив - рекомендую самую дешёвую - по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую надо заливать омывайку по-полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями.

   Салон:

   Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с претензиями к салону УАЗы не покупают. Всё как положено в настоящем внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет жёсткая прорезиненная ручка - чтобы держаться на кочках. Ах, ну да - где-то что-то скрепит и дребезжит. Привыкните - вы же в танке, а для танка главное что? - Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не обращают.

•  Подстаканник. Хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило создания Патриота: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Подстаканник обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля где-то на третий день после приобретения.

•  Обогрев заднего стекла - дюже хлипкий. Не знаю как вы, а я покупал патриот в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки, коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать - но буквально через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо придумать что-нибудь лучше.

•  Задний дворник - когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка, я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом. Держится - во! Кстати, кого раздражает бешенный расход омывайки на заднее стекло - замените его специализированное реле времени (см. инструкцию) классическим. Вода будет литься только когда вы жмёте на рычаг - а не в течении 20 секунд после нажатия.

•  Клипсы-ёршики - вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на иномарках. Поэтому если будете что-то менять - берите сразу мешок запасных из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не ломаются.

•  Руль. Сейчас я буду придираться - но как можно было умудриться сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на приборной панели? В любом своём положении!

•  Краник печки. Это песня! Самое главное - научиться им правильно пользоваться: не слишком часто и резко - чтобы не сорвать тросик, но и не слишком редко - чтобы не закис краник. А менять краник - это разобрать половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать тросик - тоже занятие на сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки на Патриоте - это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы не закис) - как у японцев питьё чая - к нему допускаются только избранные!

•  Сидения: любителей спать в машине придётся огорчить - в новых Патриотах задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного место для сна и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками, и выравнивают плоскость уже сложенных сидений. возможно, этот вариант вам подойдёт.

•  Лампочки подсветки бардачков - по-моему абсолютно лишние. Всё равно бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не может. Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для начинающих ездить) - перестала выключаться и за неделю высосала весь и без того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме двух плафонов вверху.

•  Замки дверей. Если вы ездите по городу, с замками у вас возможно будет всё в порядке - но стоит заехать в калмыцкие степи - и замки один за другим откажут работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один: разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать всё что можно смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло - замки больше не заедали. Отдельная песня - личинки, как их уберечь от заедания грязью - я не знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги - чтобы не мешали закрываться замкам.

   Ходовая часть:

   Вот здесь чувствуется кондовость УАЗика. Так же как samsung'у никак не даётся движущаяся техника - нашим автозаводам никак не получается делать все те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато стальной швеллер на раму - это мы можем. УАЗик - рамный, и это делает его очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить, пора к недостаткам.

•  Раздатка. Как известно, на УАЗиках стоят корейские коробки (по крайней мере на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому коробка узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет - это не лечится, но и не мешает - воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы загляните в инструкцию - на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на УАЗиках - знает: пока не тронешься - раздатку не включишь, и не выключишь. Такая конструкция. Если есть желание - можно отдать раздатку на перборку проверенному мастеру - возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше включаться. Я отдавал. Цена вопроса - около 8 тыр.

•  Рабочий цилиндр сцепления - ходит около 30.000 км как часы. Стабильно после этого начинает течь. Первый симптом - увеличение свободного хода педали сцепления - можно долить, и поработать педалью - на пару дней езды обычно хватает. Второй симптом - лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт: можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно поставил четвёртый. Цена девайса - около 300 руб, замены - и того меньше.

•  Рулевые тяги - самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы - ставьте защиту рулевых тяг. С помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов - защита водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно проятгивайте и шпринцуйте тяги на ТО - чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и волочащейся за машиной тягой.

•  Крышки мостов - держат до первого хорошего камня. После удара появляется вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на УАЗиках мокреющие мосты - это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет а капает - меняйте крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже появились усиленные крышки для мостов "Спайсер", полукруглые без видимых рёбер жёсткости - удары камней такие крышки держат намного лучше.

•  Передние полуоси - самое западло. Внедорожник УАЗ хороший, но запомните - гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка воет как зверь - так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного дифиеренциала - иными словами он постоянно заблокирован - и скорости вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда одинаковые - что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на полуоси. Поэтому, привыкните что модные паркетники с интеллектуальной системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой "джип" по заснеженной зимней дороге - потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем приводе. Утешьте себя мыслью, где будут все эти машины на реальном бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20 км/ч.

•  Хабы - включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется применить пассатижи. Если это очень напрягает - можно заменить на хабы нового образца (цена ~ 1.200 руб за пару) - но я бы не стал. Я обычно включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На современных патриотах хабов вообще нет, насколько я знаю - передний мост включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход бензина, например, летом - с включёнными хабами - но не уловил - разница была меньше чем 0.5 л / 100 км.

•  Шкворни. Это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские шкворни служат обычно не более 20 тыс.км. Вывесите колесо на домкрате, и покачайте его вверх-вниз. Если качается - значит шкворни на замену. Шкворни состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей. Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика - они гораздо лучше штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо строго с той силой, которая указана в родном руководстве "по ремонту и эксплуатации". Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни - тем быстрее они разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс.км, прежде чем прочёл этот секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс.км - и шкворни не менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыр - там очень много проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант - поставить стальные шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное производство и неплохо себя зарекомендовали.

•  Сайлент-блоки и втулки - казалось бы фигня - кусок резинки. А нет, именно из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в сторону, и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный материал - тем более при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на поъёмнике - не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в пределах 200 руб.

•  Крестовины - не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом и проверять люфт. При необходимости - заменять. Стоят в пределах 200 руб.

•  Рессоры скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой грузовик. Можно, конечно смазывать их супер-смазкой (до первого дождя), перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) - это всё бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на Патрике дубовые, обычно не лопаются - можно даже без задних амортизаторов ехать, если что.

•  Амортизаторы лучше поменять на газомасленные plaza, если собираетесь гонять по трассам - слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет по-жёстче. Цена вопроса - около 8 тыр.

•  Ступичные подшипники - увы, на УАЗике это такой же расходный материал, как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам. Альтернатива - ездить только по асфальту.

•  Опоры поворотных кулаков - вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь против ржавчины? Чтобы не побразовывались на них раковины? Или приварить к ним по-человечески их уши, по всему периметру - а не на трёх точках. У меня у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам - колесо осталось на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки поворотных кулаков, чтобы одеть на полуось - я вообще молчу!

•  Кронштейны глушителя. Вообще, со сваркой на УАЗе плохо. Сварщики или постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя) - не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и поперёк - из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем мосту, конечно можно - но потом не удивляйтесь, что машина рычит как трактор.

•  Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому что тонкие металлические прокладки выхлопного тракта - на "штанах" двигателя и рядом с катализатором - быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств, кроме эстетических, это, конечно, не доставляет - но замечу, что по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме. Старые прокладки сохраните - их можно показывать в магазине в качестве образца.



   Вот вам УАЗ Патриот без прекрас.

•  Вот здесь мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на 45.000 км пробега:
http://stkorn.livejournal.com/233390.html

   И не смотря на всё перечисленное - я доволен автомобилем. Мне нравится его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость, жизненно необходим такой объём багажника - для путешествий.

   Патриот остаётся лучшим предложением на рынке в экспедиционном классе. Иномарки аналогичной проходимости и объёма стоят как три-четыре Патриота:
•  Mitsubishi Pajero iV - 1.5 млн
•  Ford Explorer - 1,6 млн
•  Nissn Patrol - 2 млн.
•  Toyota Land Cruiser 200 - 2.8 млн. руб

   По сравнению со стоимостью этих машин - объём моих вложений в автомобиль на протяжении 2.5 лет его эксплуатации не дотягивает и половины их начальной цены.


 

Метки:

35 комментариев или Оставить комментарий
stkorn
   
Снова поёт под моим окном осень - рыжая бестия.
Я выхожу на порог в халате, а она танцует в ярких шелках.
 
   
Я не готов принимать вас, леди. Для меня ваш визит - как бедствие.
А она, смеясь, шагает ко мне, и отраву несёт в руках.
 

   
Снова я в мокром и грязном плаще тащусь через хляби чужих земель.
Снова мне в жизни не много надо - хлеба и добрый стакан коньяка.
 
   
Лютня меня обнимает за плечи, я - последний спятивший менестрель.
И безумие моё идёт впереди и знамя несёт в руках.
 

   
И так я буду идти вперёд, пока не забудусь нездешним сном.
Но я буду знать, что скоро вернусь, и разлука будет легка.
 
   
Но прежде, я так устану в пути - чтоб в мой желанный небесный дом
Печальный ангел осенних дорог внёс бы меня на руках.
 


Затерянный ручей - 2008
Калужская область, Обнинский район
11-12 октября 2008

Тэм Гринхилл - Осень (mp3, 2.9 Мб)

 

Метки: , ,

7 комментариев или Оставить комментарий
stkorn
   Самые внимательные из вас, дорогие френды, наверняка заметили, что на этой и прошлой неделях я перманентно отсутствовал в icq и почти ничего не писал в ЖЖ. Нет, меня не похищали инопланетяне, я не принимал буддизм, и уж тем более - не впадал в длительный запой.

   Всё проще: я был в отпуске. И эти 1,5 недели отпуска я решил посвятить уходу за своим железным конём. На спидометре 45.000 км. За год машина (вместе с вашим любимым аффтаром, разумеется) проехала больше, чем длина окружности земного шара по экватору!

   УАЗик - не та машина, где для эксплуатации достаточно знать две дырки: куда заливать бензин, и куда вставлять ключ зажигания. И лишние знания об устройстве своего собственного автомобиля не мешали ещё ни одному человеку. Поэтому, как бы не было жалко драгоценных дней отпуска, и как не было бы трудно отмывать въевшиеся в пальцы масло и грязь - оно того стоило.

   Это может показаться удивительным, но за всё время были только две критичные поломки, требовавшие неотлагательных мер по их устранению. Все остальные неисправности устранялись (или даже предупреждались) в ходе выполнения регламентных работ на ТО - каждые 10.000 км.

   Во многом это заслуга совершенно замечательного мастера - автослесаря от Бога, человека который может сидя в салоне автомобиля, во время движения - по звуку диагностировать неисправности и указать детали, требующие замены. Так, что потом, когда в совершенно чужом сервисе машину поднимают на подъёмнике - выясняется, что менять надо именно то, что он сказал.



   Итак регламентное ТО-4:
•  которое по-хорошему надо было делать ещё в 40.000 км
•  которое я начал в 42.000 км
•  и закончил в 45.000 км :)


   День 1-й:

•  Машину подняли, покачали передние колёса вверх-вниз. На обоих колёсах присутствовал люфт. То, что левое болтается шотрындец - я знал ещё, как только приехал с Карелии. Правое - люфтит, но не настолько.

   Главное преимущественного шковрневого механизма - в отличии от обычной шаровой опоры - надёжность. В том смысле, что шаровая не лопнет и колесо не отлетит на ходу - в какие ямы не попадай, колесо останется на месте. Главный недостаток - пластиковые вкладыши шкворней, которые в процессе прыганья по ямам изнашиваются и разбиваются. В результате - люфт колеса в вертикальной плоскости.

   Лечится люфт заменой пластиковых вкладышей шкворней, а заодно - и самих шкворневых пальцев, металл которых тоже начинает стираться и деформироваться, после того как пластиковый вкладыш оказывается разбит.

   Основная трудность этой замены - необходимость выставлять одинаковый зазор сверху и снизу колеса: разница расстояний не должна превышать 0,2 мм.
   


   До этого я менял шкворни каждые 10.000 км. Но на этот раз мы решили подойти к проблеме комплексно, и попытаться добиться от узла заявленных 30.000 км хода.
•  Во-первых, поставили улучшенные чёрные вкладыши - из углепластика.
•  Во-вторых, затягивали шкворневые гайки не по-максимуму, а строго с тем усилием, которое написано в руководстве. При чрезмерном усилии затяжки шкворневые пальцы наоборот, отходят от центра колеса, появляется зазор между пальцем и вкладышем, который способствует деформации последнего при ударах.
•  В третьих, через 1.000 км после установки решили ещё раз протянуть шкворни на возможную их усадку. Как потом оказалось, дополнительная протяжка не понадобилась - возможно, первые два мероприятия сделали своё дело. Посмотрим, сколько на этот раз отходит шкворневой механизм.

•  Но больше всего мы удивились, когда разобрали левое колесо. Оказалось, что в чугунной опоре поворотного кулака, одна из "чашек", в которую входил шкворневой палец - отвалилась от опоры, строго по сварному шву! Это и стало причиной столь значительного люфта левого колеса.

   
   Сейчас сложно говорить о причинах этого дефекта. Возможно, сварщик на заводе, изготавливавший деталь - был в тот день пьян, и сделал некачественный шов. Свою роль, наверное, сыграла повышенная нагрузка на левое колесо во время зимнего переворота.

   Радует надёжность конструкции - даже если оторвались бы обе чашки шкворней, колесо осталось бы на месте - так как чашки не просто приварены, но вставлены внутрь опоры и распираются шкворнями.


   Варить стальную чашку к чугуну - дело неблагодарное, поэтому деталь была целиком заменена на новую.

   Кстати, УАЗ наконец-то стал сам изготавливать комплекты, для перевода шкворневого механизма с пластиковых вкладышей на специальные ударные подшипники. Ранее подобные изделия выпускали только редкие фирмы-умельцы. С нетерпением ждём первых отзывов о качестве работы новых узлов.



   День 2-й:

•  Продолжили ставить новую опору поворотного кулака, отрегулировали на ней шкворни. Пока устанавливали - выскочила втулка поворотного кулака. Запрессовывать вывалившуюся втулку бессмысленно - она должна крепко сидеть внутри - пришлось ехать в магазин за новой.

   Вот тут я понял, что значит "перед сборкой доработать напильником", и за что народ ругает отечественные запчасти. Деталь, имеющая стандартные размеры: диаметр и толщину - оказалось сделана настолько неточно, что для того чтобы вставить в неё полуось - внутреннюю поверхность втулки за 30 р пришлось несколько часов(!) обтачивать напильником. Неужели производителю было так трудно соблюсти точные размеры?

•  Проверили уровень масла в мостах, коробке и раздатке. На удивление, везде был полный. Крышки обоих мостов в некоторых местах слегка потеют маслом, но как показывает опыт - бороться с таким потением бесполезно. Тем более, масло не капает, уровень его от этого сколь-либо существенно не уменьшается.

   Единственный кардинальный вариант - слить масло и поменять крышки мостов вместе с их прокладками. Потому что никакой кувалдой добиться идеально ровной поверхности крышки невозможно. Значит, как не затягивай гайки - потеть всё равно будет.

   Впрочем, заменять крышку бессмысленно - ибо продержится она ровной - до первого приличного валуна между колёсами :)
   


•  Пока машина висела на подъёмнике - прошпринцевали узлы карданного вала. Ничего страшного в этом процессе не оказалось - главное иметь соответствующий шприц и знать все места, куда им тыкать. Шпринцуются узлы ХАДО-вской смазкой ШРУС - той же, которую набиваем в шкворни или в ступицы передних колёс.

•  Проверили крестовины карданного вала - на этот раз всё в порядке: ни одна не болтается. Если что, знайте: стук и биение при трогании и торможении - это именно разболтанные крестовины.

•  Проверили крепления задних рессор, подтянули одно из них. Придумали, как будем бороться со скрипом рессор на следующем ТО - хотя, я уже вполне привык к скрипу и не обращаю на него внимания. Чего уж там - внедорожник, всё-таки.

•  Собственноручно снял правый задний молдинг и заменил разбитый во время неудачной парковки котофот. Честно говоря, я не ожидал встретить эту запчасть в Липецке - с мелочёвкой у нас обычно туго. Тем более, что в магазине мне он достался нахаляву - видимо, как постоянному клиенту :)

   
   •  Опять же, собственноручно нашёл и устранил течь бачка омывателя. Тут тоже не случилось ничего удивительного - треснул мелкий сетчатый фильтр на шланге, который шёл на заднее стекло. Фильтр выкинул, шланг на форсунку подключил напрямую к насосу.

   Не знаю, кто и из какой пластмассы делает эти фильтры - но у народа с uazpatriot.ru они текли уже у всех. И все точно так же их выкидывали - потому, что ни в одном магазине такой детали отродясь не видели.


•  Выправил ушедшую в бок противотуманку. Удивительно, но для этого не понадобилось ни отвёрток, ни ключей. При помощи русского мата и молотка, правильно приложенного к кронштейну - противотуманка встаёт на место за считанные секунды.

•  Протянули все крепления рулевых тяг. Когда после этой замечательной процедуры я выехал из бокса - обнаружилась её оборотная сторона: руль перестал возвращаться на место. Правда, мастер меня заверил что так и должно быть с новыми шкворнями и протянутыми тягами, и через какое-то время всё разработается. Не обманул: где-то к Тверской области всё встало на свои места. Правда к этому времени я уже успел привыкнуть вручную доворачивать руль обратно :)


   ...Мне нужно было ехать в Тверскую область, а остаток недели у мастера был занят -
поэтому между 2-м и 3-м днём ТО я успел проехать почти 2.000 км



   День 3-й:

•  Проверили состояние резиновых втулок и сайлентблоков. Составили список необходимых деталей на замену. Сайлентблоки рессор - вполне себе живые, а вот сайлентблоки рычагов переднего моста - требуют замены. Вот это как раз следствие экстрима и внедорожных покатушек, от этого никак не избавится. Будем считать сайлентблоки и резиновые втулки - расходными материалами :)  Одновременно с заменой сайлентблоков рычагов переднего моста, было решено заменить на них все резиновые втулки. Рычаги всё равно снимать, а втулки стоят дёшево - лучше ездить с новыми запчастями.

   Замена прошла успешно, хотя на неё ушло около трёх часов. Самое сложное - выбить старые сайлентблоки, запресованные в рычаги. Идеальный вариант - взять такой же сайлентблок и прожечь его, чтобы выгорела резина. Когда он развалится на две части - наружный цилиндр использовать в качестве зубила, чтобы выбить запрессованный старый сайлентблок.

   Я долго мучал мастера, пытаясь выяснить, как именно он определил, что сайлентблоки требуют замены?! Я понял, следующие критерии. Во-первых, это деформация резины - когда она отслаивается от металла, и между ними появляется щель. Ещё хуже, если резины выдавливается наружу, или трескается. И второй критерий - люфт.

   Надо научиться определять состояние сайлентблоков, потому что такая, казалось бы мелочь - очень даже сказывается на характере поведения автомобиля. Чуть позже расскажу, как.
   


•  Во время Карельского путешествия один из лежащих на бездорожье валунов пришёлся аккурат по проушине крепления стабилизатора, в результате чего проушина со втулкой смялись и сдвинулись относительно передних рычагов. Ничего страшного, но лучше исправить. Проушину выправили, стабилизатор поставили на место, втулки заменили.

   Когда я ехал на ТО-4 у меня были две существенные претензии по ходовой части:
•  бьёт (дрожит) руль на скоростях 50-60 км/ч, и 110-120 км/ч соответственно
•  при торможении машину слегка уводит влево.

   Если поискать в Интернет, то на первую претензию обычно предлагают следующий алгоритм решения:
•  1) помыть колёса, вычистив грязь с внутренней поверхности дисков
•  2) заново отбалансировать колёса
•  3) проверить диски на повреждения

   По второй проблеме:
•  1) прокачать тормозную систему
•  2) осмотреть кривизну тормозных дисков
•  3) проверить (на стенде или на песке) одновременность срабатывания левых и правых тормозов.

   А теперь, внимание, правильный ответ: обе эти проблемы вылечились заменой сайлентблоков и втулок передних рычагов и стабилизатора. Обе!!! И диски, колёса, тормоза тут были совершенно не причём. А вы говорите "какие-то резинки"!


•  Заменили рабочий цилиндр сцепления. Течь обнаружилась как раз с неделю назад, за это время мне два раза пришлось доливать жидкость и прокачивать сцепление.

   
   Вообще-то продаются ремкомплекты к цилиндрам сцепления. Но, как показывает опыт, они помогают ненадолго, и лучше поменять деталь целиком - благо стоит она не больше 300 руб.

   Сейчас меня затопчут владельцы иномарок, но я скажу, что 45.000 км - хороший ресурс для отечественного цилиндра сцепления, да.


•  Естественно, прокачали сцепление. Одному эту операцию выполнить качественно нереально - хотя, как показывает мой прошлый опыт - можно сделать так, чтоб хотя бы работало. А чтобы через открытый штуцер в систему не заходил воздух, шланг от капельницы + пустая пластиковая бутылка спасут всех отцов русской демократии.

•  Прокачали тормоза. Все четыре, ага! Чисто на-всякий-случай. Тоже вдвоём: один штуцер крутит, другой по команде на педаль давит.

•  Замена масла в движке. По сравнению со всем вышеперечисленным - тривиальнейшая операция. Старое масло слил, старый фильтр открутил, новый фильтр поставил, новое масло залил.

   В движок влазит ровно 6 литров Hessol 10W-40. Ещё 5 литров - пускай стоят в багажнике на долив, как раз до следующего ТО хватит. Я пытался прикинуть, сколько 2,7-литровый ЗМЗ-409 ест масла - у меня получилось около 0,5 л на 1.000 км. По-моему, очень не плохой результат для Заволжского моторного завода!

•  Замена свечей. Не знаю как на других автомобилях, а на Патриоте это надо делать каждые 20.000 км. Лично я меняю свечи каждые 10.000 км - мне кажется, он так лучше ездит :)  Вот, кстати, интересная статья, рекомендую.



   День 4-й:

•  Решили проверить шкворни и с удивлением обнаружили люфт переднего левого колеса - того самого, на котором меняли опору. Присмотрелись: оказалось, люфтят не шкворни, а ступичный подшипник - шар поворотного кулака при покачивании неподвижен.

   Скорее всего, подшипник вышел из строя уже после того, как повредилась опора поворотного кулака - от сильных ударов - это закономерно. Ступичные подшипники у Патриота в колёсах стоят парами, поэтому меняем оба. Внутрь набиваем смазку ШРУС. Затягиваем. Люфта больше нет, оба передних колеса сидят как влитые.

•  Заводим машину. Мастер слышит в работе двигателя посторонние шумы. Я не слышу ничего необычного, конечно же. Ослабляем натяжение и снимаем ремень генератора, снова заводим - шумы исчезают.

   С удивлением обнаруживаем, что ремень генератора, сверху казавшийся целым и неизношенным - треснул и расслоился. Всё понятно - менять. Но какова причина?
   


•  Причина нашлась быстро - люфт в шкиве помпы тосола. Люфт ощущается руками - достаточно просто покачать шкив. Естественно, в люфте виноват не шкив, а подшипник помпы. Точнее, помпа - это практически и есть один большой подшипник. А вал шкива даже не запрессован в него, а непосредственно сам является его сердечником.

   Теоретически, ситуацию можно было бы оставить до следующего ТО, и возить с собой на всякий случай запасной ремень (я его и так вожу) - но правильней было помпу заменить. Как хорошо, что в нашем городе есть целый один магазин, в который возят запчасти под Патриот! Хотя, мастер утверждает, что с небольшими доработками сюда можно было установить помпу и от Волги..

•  Заодно решили заменить натяжной ролик ремня генератора - при его прокручивании тоже стали слышны посторонние звуки. Попытка купить ролик в первом попавшемся магазине (а подходят они сюда хоть от Волги, хоть от Газели) - ничем хорошим не закончилась: все предложенные экземпляры стучали и дребезжали ещё сильнее, чем старый. Пришлось снова ехать в город, и покупать в проверенном месте. Будьте аккуратны с приобретением запчастей. В России полно продавцов, которые не преминут продать вам втридорога откровенное дерьмо.

   На слив тосола, демонтаж помпы и установку новой уходит оставшийся день.

•  Заодно, решили до конца разобраться с тосолом. Что делает русский человек, когда где-нибудь в автомобиле появляется течь? Правильно, подтягивает хомуты. И только на следующий день, если это не помогло, начинает смотреть и разбираться, что и откуда течёт.

   А тёк на этот раз насос отопителя - который подаёт тосол в салон, на печки. Не то чтобы сильно тёк, просто был всегда слегка мокрым. Но раз уж добивать проблему - так добивать.

   Опыт форумчан подсказал, что менять насос на новый - бессмысленно: через какое-то время новый насос точно также начинает течь. Вместо этого, всё что нужно сделать - это слегка доработать его конструкцию: разобрать корпус, расправить и хорошенько просиликонить прокладку. Теперь можно смело сказать: коллективный разум рулит, помогло!



   День 5-й:

   
   Этот день ушёл на мелочовку. Как бы не было противно, она накапливается, и ей тоже приходится заниматься.

•  Разобрали генератор и стартер. По регламенту это положено делать каждые 40.000 км. Почистили. В генераторе заменили подшипники и щётки. Подшипники нашлись сразу, а щёток нужного размера нигде не было. Пришлось взять от Волги на 0,5 мм больше, и обточить напильников до нужных размеров. Увы - таблетки генератора под Патриот в наших краях не нашлось.


•  Разобрали, почистили, смазали, отрегулировали и собрали снова моторчик и тяговый механизм передних дворников. После бездорожья Кольского полуострова под капотом всё покрыто красной пылью, и передние дворники стали ездыкать гораздо натужнее. Попробовали чистить сухое стекло - пять минут, полёт нормальный: мотор не перегревался, и не отключался. Интересно, надолго ли?

   Узнал фирменный секрет: насколько я понял, в машине можно обойтись всего двумя видами смазок:
•  смазка тормозных суппортов - для всего, что контактирует с внешней средой
•  смазка ШРУС - для всего остального

   Первая уже доказала своё действие на замках дверей: вот уже 20.000 км их ни разу не клинило. Хотя, до этого было время, когда из четырёх замков толком работал один единственный.

•  Выправили тягу замка задней двери. Не помню, чтобы я кого-то запирал в машине, но тяга была погнута так, как будто изнутри кто-то со всех сил дёргал дверь :)

•  Одели новую резину на пороги - старая вся продралась о камни.  Основная сложность была натянуть резиновый уплотнитель так, чтобы под ним не оставалось щелей. Потому что в щелях будет скапливаться влага и вода, которая зимой будет расширяться и рвать резину порогов.

•  Снял запаску и заменил поводок, а заодно и щётку заднего дворника. Родной был неразъёмным, и окончательно закис от грязи - так, что щётку к стеклу практически не прижимал. Новый поводок обработали смазкой для суппортов. Проверим, как будет себя вести.



   Ну вот и всё про ТО-4.

•  Во-первых, я совершенно не жалею, что потратил полторы недели на возню с автомобилем. Даже наоборот: я рад, что удалось выделить это время.

   Теперь я гораздо лучше знаю как он устроен внутри. А ещё, теперь, я знаю много страшных слов, и даже могу свободно указать, где находится "рабочий цилиндр сцепления" или "передняя крестовина карданного вала".

   Уверен, что на наших улицах полно "офисных работников на кредитных фокусах" ™, которые для того чтобы заменить перегоревшую лампочку ближнего света едут в сервис. Не верите - почитайте форумы!

•  Во-вторых, я до сих пор не жалею, что выбрал именно этот автомобиль. "Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу"..

   По проходимости бездорожья, высокой посадке и комфорту дальних поездок - это лучший вариант. На мой взгляд, тягаться с УАЗ-Патриотом по этим параметрам могут только:
•  Toyota Land Cruiser (и то, старый - новый стал практически паркетником),
•  Mitsubisi Pajero (не усечённый до Sport-а)

   Понятное дело, что цена каждого из этих автомобилей в 3-4 раза выше цены Патриота. Возможно, есть и другие автомобили, но не думаю, что по цене они уступают этим двум.

   Теперь учтите, что любая машина будет ломаться. Это аксиома. Автомобиль, который не ломается пока не изобретён. Особенно, если она проедет 45.000 км за год. Особенно, если будет участвовать во внедорожных выездах. Сколько будет стоить привести в порядок после внедорожного выезда иномарку?

   В гарантийном сервисе салона "км/ч" стоят на приколе несколько Cadillac'ов и Hummer - ждут запчастей. А ведь люди явно покупали их для понта. УАЗик же ремонтируется в любом автосервисе при помощи подручных инструментов и русской смекалки.

   А уже если брать в расчёт то, что с этим автомобилем я имею все шансы получить навыки профессионального автомеханика - то он вообще, вне конкуренции! Шучу, шучу, конечно.

   Я не вижу никаких "неразрешимых" проблем, я знаю от чего произошла та или иная неисправность. И самое главное - я спокойно езжу от ТО до ТО, и при этом не возникает никаких экстренных неполадок.

   Вообщем, я доволен, и это самое главное!
 

Метки:

18 комментариев или Оставить комментарий